Reparar puerta metálica que roza. Puerta atascada. Cómo ajustar puerta de hierro

Puerta atascada

Amig@s: Otro interesante post, interesante y real, pues es un caso que le ha ocurrido a un pariente que recurrió a mí para solucionar el problema:

Se trata de la puerta de hierro de la salida a una azotea.

Es una puerta antigua y una casa antigua.

Ha funcionado bien mucho tiempo… hasta que ha dejado de hacerlo.

En efecto, a veces es casi imposible abrirla porque se queda atascada. Así que lo primero que haremos es evaluar la situación: por dónde roza, a qué puede deberse… y así podremos buscar una solución.

Veo enseguida que roza por la parte de arriba: por la zona del dintel y más bien por la parte central del marco.

Si fuese por un extremo u otro, podría ser por haberse roto o torcido una bisagra. Pero al ser por la parte central, ya podemos descartar las bisagras como posible problema.

En cualquier caso, midiendo la holgura que hay entre el pestillo y su hueco en el marco, podríamos ver si hay cabida de poner o quitar las anillas espaciadoras que hay en las bisagras.

Podemos jugar poniendo anillas más o menos gruesas para subir o bajar ligeramente la puerta con respecto al marco… De hecho, la solución más sencilla sería poner unas anillas más delgadas, con lo que la puerta bajaría ligeramente.

Pero vemos que no nos sirve esta solución porque precisamente, la puerta roza por la parte inferior del lado de las bisagras con el suelo…

Y, amig@s, ésta es la verdadera causa del problema: al rozar en esta zona, la puerta queda ligeramente elevada y es por eso por lo que roza por arriba.

De hecho, vemos que las bisagras no apoyan del todo en sus goznes y las anillas espaciadoras se pueden mover libremente, señal que no reciben presión alguna.

Lo más sencillo es tratar de eliminar cualquier resto de arena, piedrecitas o suciedad que pudiese haberse incrustado en el suelo, pero vemos que apenas sale nada, pues el problema es que con la humedad, el suelo debe haberse hinchado ligeramente en esa zona.

Como se trata justamente de un escalón, y en una esquina, es un poco problemático rebajarlo un poco…. Es más sencillo darle un repaso a la parte inferior de la puerta en la zona donde roza.

Así que sacamos la puerta de sus bisagras.

Para sacar una puerta relativamente pesada como ésta, que es de hierro y cristal, deberemos meter una palanca o algo que sirva como tal, como un cincel largo, cuya punta entre bajo la puerta y seguidamente se apoye en una madera u objeto sólido. Puede servir la cabeza de un martillo, un cincel…

Pisamos el extremo libre de la palanca y veremos que toda la puerta sube fácilmente liberándose de las bisagras ¡Ojo, que no os pille desprevenidos y se os caiga la puerta!

Para estas tareas, conviene que tengáis ayuda de alguien con cierta fuerza.

La colocáis con cuidado de forma que tengáis buen acceso a la parte inferior, con el lado de las bisagras hacia arriba y podéis proceder a comer un poco con una lima en la zona donde roza con el suelo…

Ya os digo que lo suyo sería rebajar el suelo, pero en ese sitio y con ese material es algo más complicado y tampoco es mucho lo que le sobra. Tampoco os recomiendo comer el sobrante con una radial, porque corremos el riesgo de desgastar mucho más material del necesario.

Ya solo queda montar la puerta… Pero no es lo más sencillo precisamente, porque es una puerta pesada y debemos colocar las bisagras bien alineadas y acertar lo antes posible porque normalmente, siempre hay alguna bisagra que hace contacto antes que las demás, y si apoyamos la puerta en esa bisagra, el pivote puede desalinearse un poco, haciendo prácticamente imposible la colocación de la puerta mientras no recupere la bisagra la posición inicial…

Siempre podemos ayudarnos de un destornillador para apalancar ligeramente un pivote con el fin de que recupere su posición.

Por supuesto, aprovecharemos para poner un poco de aceite en los goznes.

Y tenemos la puerta como el primer día: cierra y abre suave, silenciosa y ya no se atasca.

Y como podréis ver los/as seguidores/as habituales, hemos hecho algunas mejoras en el blog: He colocado un traductor al inicio para que el idioma ya no sea problema para hacer bricolaje casero.

Y he creado una cuenta en Facebook para que los lectores del blog puedan estar en contacto y dinamizar el blog.

Incluso he creado un grupo llamado LosbricoladoresdeCarlos en Facebook...¡Pero no dejéis por ello de apuntaros como seguidores en el blog!

Cómo hacer una instalación eléctrica. Montar ICP, Tipos de instalación eléctrica

Instalar ICP y elementos del cuadro principal. Final del trabajo.

Ya hemos preparado los tubos o tráqueas para que vayan a sus lugares correspondientes del panel o cuadro principal de la luz.

También hemos montado los distintos elementos del panel. Ahora vamos a terminar el tema.

Comprobaremos que todas las conexiones son buenas dando un ligero tirón del cable de cada borne y examinaremos que no sobresalga el cobre del borne. Esto es especialmente importante en la conexión del ICP, a fin de cuentas, los demás cables hemos de ordenarlos y ajustarlos, como veremos ahora.

Seguidamente, iremos recolocando los cables ordenadamente para que no sea una maraña infernal e inextricable. Es bueno que se vea bien cada cable: de donde viene y adónde va.

No es necesario que los cables tengan más longitud de la necesaria para realizar el trayecto sin tensiones, con una ligera holgura. Sí es importante que el cable que salga del ICP Tenga un poco de sobrante, porque la caja va a ser precintada y si va muy justo después tendremos que estar empalmando.

Y, también debe de tener un poco de sobra el cable o cables finales, que van de los elementos que hemos montado a la casa.

Los intermedios, ya os digo, se pueden dejar al mínimo, pues si quedasen cortos, se pueden sustituir fácilmente por otro de mayor longitud.

Tras esta ordenación de cables, podéis haceros un esquema en un papel para saber como va montado el panel.

Parece una tontería, pero si lo volvéis a abrir dentro de tres o cuatro años, igual no recordáis nada. Así, con un vistazo al esquema lo veréis enseguida.

Y ya solo queda cerrar: primero la caja del ICP sin apretar del todo los tornillos –en cualquier caso, el técnico la abrirá antes de precintarla-

Y seguidamente el marco del cuadro principal. Una vez que están todos los tornillos puestos, podemos darles un ligero apriete.

Para colocar la tapa, si la tuviere: vemos que el marco de la caja tiene dos orificios y en ellos entran unas pestañas de la tapa.

Están situados en dos esquinas de un lado.

Basta colocar la tapa en su lugar definitivo y con un destornillador plano presionamos ligeramente entre el marco y la tapadera, justo junto al borne y su correspondiente orificio.

Se deforma ligeramente la tapa y entra el borne en su agujero, con lo que ya se puede abrir y cerrar perfectamente.

Por supuesto, para retirar la tapa, actuamos a la inversa: apalancamos ligeramente con un destornillador plano junto a la pestaña que hace de bisagra.

Como podéis ver a lo largo de esta serie de post dedicados al ICP, no es complicado en absoluto siempre que tengamos una instalación moderna y saneada.

Pero igualmente, podéis modernizar vosotros mismos una instalación vieja.

Solo es cuestión de comprar una caja, que las hay empotrables, en cuyo caso la deberíais poner como hicimos con un cajetín de enchufe y con sus correspondientes arrebolas o rozas para los tubos corrugados o tráqueas…

O bien una instalación externa en la que podríamos usar tubos de PVC fijados a la pared con sus correspondientes fijaciones.

la caja también iría atornillada a la pared.

Y los cables también podrían ir en canaletas externas, más estéticas que los tubos de PVC y fácilmente accesibles para meter y sacar cables.

En mi opinión, la primera opción es mejor en cuanto que es más definitiva, más estética y más segura.

Pero si tenéis la casa recién pintada y no queréis meteros en obras, la segunda opción es perfectamente válida. Podemos hacer toda la instalación con un taladro, tacos y tornillos... sin un golpe de martillo ni un escombro.

Y ya solo me queda animaros a hacer estas tareas de bricolaje, que os permitirán ahorrar algún dinerillo en estos tiempos de crisis; Que para cualquier consulta, podéis hacer un comentario en el blog; y, finalmente, que os hagáis seguidores del blog... es gratuito, fácil de hacer... ¡Y mi única recompensa!

Aparatos del cuadro eléctrico. Montar magnetotérmico. Montar Diferencial. Montar magnetotérmicos monopolares PIA

Instalar ICP y componentes del cuadro eléctrico.

Ya vimos en un post anterior qué hacer cuando las acometidas no están situadas en el lugar adecuado del panel.

Dejamos pendiente el acabado final con el enmasillado y el pintado, pero eso no tiene mayor complicación y podéis verlo en el post que dediqué a hacer una arrebola. Ahora vamos a centrarnos en lo que interesa.

En nuestra instalación eléctrica, hay o debería haber varios aparatos.

El más común es el automático o magnetotérmico principal, que es un aparato que se ocupa de cortar la corriente automáticamente cuando hay un cortocircuito o el consumo de electricidad supera el amperaje del dicho magnetotérmico. Es esencial tener al menos este aparato montado.

Otro interesante aparato es el diferencial, que también cortará la corriente, pero de un modo diferente: saltará cuando haya una diferencia de tensión entre los dos polos superior a la que permita el aparato.

Así, si tocásemos un cable y nos diese corriente, o sea que parte de la electricidad pasase a tierra, el aparato lo detectaría y cortaría la electricidad. Es un verdadero salvavidas y también es muy interesante tenerlo montado.

Aparte de estos dos, también puede haber magnetotérmicos secundarios, o PIAs, destinados a distintas estancias de la casa o bien uno/s destinados a luz y otro/s a fuerza, o sea, enchufes.

Pues bien, el ICP viene a funcionar como un magnetotérmico. Pero se diferencia en que una vez que salta, tardará unos minutos en volver a conectarse. Y en segundo lugar, está precintado para evitar que el usuario pueda acceder al mismo y poner uno de mayor amperaje o incluso “puentearlo”, para lograr tener picos de consumo superiores al amperaje contratado.

De modo que lo primero es detectar los cables primarios, los que traen la electricidad y que vienen del contador ¡No olvidéis leeros antes el post inicial de esta serie, el dedicado a la forma de manipular los cables!.

Si después del contador tenéis algún fusible, podéis sacarlo para minimizar riesgos. De lo contrario, trabajad con muchísimo cuidado y no bajad la guardia hasta tener los cables de los dos polos conectados y el aparato desconectado.

Seguramente os fijaréis que en las fotos aparece un elemento colgando de la caja. Os explico: tengo dos niños pequeños y por muy deprisa que trabaje, no puedo permitirme tener la luz cortada permanentemente durante todo el proceso, así que he dejado conectado el magnetotérmico antiguo a falta de hacer la conexión definitiva, en la que lo suprimiré y conectaré los nuevos elementos.

Ya os dije cómo preparar los cables en el anterior post dedicado al ICP. Asi que no vamos a repetirnos. Conectáis los dos cables a los bornes del ICP, ya vimos que salvo que el vuestro indique otra cosa, da igual conectarlo por un extremo o por otro, pero siempre los dos cables primarios arriba o los dos abajo.

Preparamos otros dos cables del mismo color: generalmente marrón o negro para el polo vivo y azul para el neutro, y lo conectamos a los otros bornes del ICP –repito, con la palanca hacia abajo, en posición de apagado-.

Muy importante: la caja del ICP va a quedar precintada por la compañía de electricidad, así que aseguraos que las conexiones son perfectas y que los bornes están apretados con energía.

A veces un mal funcionamiento eléctrico puede deberse simplemente a no haber apretado bien los bornes.

Sacamos los dos cables por el agujero de la caja y pasamos a conectarlos con el magnetotérmico principal, que suele ser bipolar, o sea, que hay que conectar los dos polos de la corriente.

Para colocar los distintos elementos, debemos hacerlo exactamente igual que como lo hicimos con el ICP que montamos en un post anterior: cada elemento tiene una pestaña que podemos separar ligeramente con un destornillador y que sirve para retirar o colocar los elementos en la pletina de soporte (foto anterior).

Preparamos otros dos cables y unimos el magnetotérmico al diferencial del mismo modo.

Ya de ahí, depende de vuestra instalación.

En mi caso, que es una instalación muy simple, aunque espero ampliarla en breve, basta conectar la salida del diferencial a los cables que llevan la corriente a la casa. Si tenéis más aparatos, los iréis conectando del mismo modo.

Eso sí, si son magnetotérmicos de un solo polo –PIA-, deberéis dejar el polo neutro común a todos y conectar sólo un polo vivo a cada magnetotérmico, a modo de interruptor de la luz (sabréis que los interruptores sólo cortan un polo).

Trataré de explicar un poco mejor la conexión de los PIA (magnetotérmicos monopolares): del polo vivo “principal”, o sea del cable que viene del elemento anterior, ya sea el magnetotérmico bipolar o el diferencial, que estaban conectados en serie –cada uno conectado con el siguiente, en línea- sacamos varios cables conectados en paralelo –Todos salen del mismo punto-, lo cual podemos hacerlo con una clema, de modo que de ese cable, partan los necesarios para que llegue uno a cada magnetotérmico monopolar.

Asi llega la misma corriente a todos y por otra parte, cuando cortemos el magnetotérmico principal, todos los secundarios quedarán también sin electricidad.

Para que la conexión sea buena al conectar varios cables juntos, deberíamos retorcer todos ellos entre sí y por supuesto, elegir una clema del tamaño adecuado.

De modo que cada PIA recibe por un borne la corriente principal y del borne “de salida”, lleva la corriente a la estancia de la casa que corresponda a cada uno.

Aprovecho para felicitar desde aquí a los dos Jorges de la familia, que es su día: a mi hijo, que es su primer santo y a mi sobrino, que nuevamente he de agradecerle su ayuda en temas de informática.

En el próximo post, daremos el acabado final.

Más información: todoexpertos.com

Reparar pinzas. arreglar pinzas de cocina. Ajustar herramientas de bonsái

REPARAR PINZAS DE COCINA

Amig@s: Otro post típico del Tallerdecarlos. Es algo sumamente sencillo, pero eficaz.

El caso que se nos presenta es estas pinzas de cocina, muy prácticas para sacar los alimentos de la sartén con aceite hirviendo. Permiten un buen tacto y son muy eficaces.

Sin embargo, con el uso han ido cogiendo holgura las dos partes entre sí y acaba siendo un poco incómodo manejarlas.

Como vemos aquí, llegan a montarse una parte sobre la otra.

Una pinza de estas características no es cara, aunque nos ha dado muchos años de buenos servicios. Pero es un desperdicio tirarla a la basura y más pudiendo repararla en un minuto, como veremos.

Vemos que las dos partes están remachadas entre sí. A veces, en vez de un remache, se trata de un tornillo, pero esto suele ser lo mas habitual.

Basta poner el remache sobre una superficie dura, como lo es en mi caso una pletina o trozo de hierro y golpeamos sobre el remache con un martillo.

No es necesario golpear muy fuerte. Es preferible dar golpes suaves y repetidos. Si vemos que no funciona, golpearemos con mayor fuerza.

En un momento, vemos que el remache vuelve a hacer su función juntando las dos partes ya sin holguras.

Las pinzas han quedado realmente como el primer día… salvo por el aspecto, que desgraciadamente son cromadas y no de acero inoxidable.

Pero si vosotros sí tenéis unas pinzas de calidad, así podréis reutilizarlas fácilmente.

Este truco también es útil en tijeras, como las usadas en bonsáis para podar ramas y pinzar brotes e incluso en tijeras normales y hasta tenazas y alicates.

Casi todas las herramientas para bonsái suelen ir remachadas para poder realizar este ajuste periódicamente.

Y como habréis visto los seguidores habituales, he hecho algunas mejoras en el blog: he colocado un traductor al inicio para que el idioma ya no sea problema para aprender bricolaje y he puesto una cuenta de Facebook para dinamizar el blog: ahora los lectores podréis participar más activamente en el blog…

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Y en el próximo post, seguiremos con la instalación eléctrica del ICP y demás componentes del cuadro principal de la electricidad.

Tacos mal fijados en pared. Poner correctamente un taco. fijar objetos en paredes. Tipos de tacos

RECOLOCAR TACO EN PARED

Amig@s: La experiencia me dice que a veces los problemas más sencillos son los más frecuentes y sin embargo, muchas veces no sabemos bien cómo solventarlos.

Hoy vamos a tratar de los tacos que se desprenden de la pared.

Pero Vamos a empezar analizando por qué se sujetan con tanta fuerza estos elementos.

El taco es un cilindro de plástico, con aberturas longitudinales en un extremo y que al entrar el vástago del tornillo o alcayata en su estrecho hueco interior, los extremos abiertos se abran presionando contra las paredes del orificio de la pared donde está insertado ejerciendo muchísima fuerza.

Hay infinidad de modelos de tacos, aunque los que se están usando cada vez más son los tipo Fisher, que por su forma quedan totalmente enrasados con la pared, podemos meterlos incluso a través de pletinas metálicas o de aluminio porque podrán entrar hasta el borde del agujero de la pared y por su forma hacen una gran fuerza. Aparte que tienen un par de pestañas para evitar que giren en el orificio al atornillar el tirafondo o la alcayata y al mismo tiempo, impide que pueda salirse solo una vez introducido.

Pero qué ocurre… ¿Por qué a veces estos elementos de fijación no cumplen su función y se sacan fácilmente? Porque, ciertamente, unos tacos bien puestos pueden soportar un enorme Peso.

Pensemos que cada mueble de una cocina suele estar fijado a la pared y suspendido de ella por dos tacos que suelen ser de 6mm u 8mm… y los muebles no suelen estar vacíos, que a parte de su propio peso, suelen contener gran cantidad de elementos: platos, enseres de cocina, alimentos… que suponen un peso considerable.

Sin embargo, a veces se salen con facilidad y vamos a ver el porqué.

El motivo más frecuente es por hacer el orificio demasiado grande para el taco que vamos a poner.

Evidentemente, si vamos a usar un taco de 6mm, deberemos usar también una broca de esa medida, si la usamos mayor, el taco quedará muy suelto y no hará bien su función.

A veces, la broca está ligeramente alabeada, o sea, que al girar, vemos que la punta hace un leve movimiento circular.

Esto se traduce en un orificio de mayor diámetro que el que debería hacer para ése diámetro de broca.

Es particulamernte ostensible en paredes de materiales blandos, como el yeso.

Todavía si la pared es muy dura, la broca tenderá a hacer el orificio de su tamaño.

Pero los tacos que vamos a colocar en casa, generalmente van en una pared y éstas suelen estar revestidad de materiales blandos como el yeso, la perlita…

En otras ocasiones, el orificio se hace demasiado grande simplemente porque pillamos ladrillo hueco debajo y al apretar demasiado con el taladro, el ladrillo “salta” hacia dentro dejando un orificio algo mayor. Digamos que en vez de ser taladrado, el ladrillo se quiebra hacia dentro no dejando un agujero limpio.

Finalmente, otro motivo por que el que el taco no ha aguantado con la fuerza que debería, es porque le hemos puesto un tornillo o alcayata demasiado fino. Con lo que el taco no se ha abierto lo suficiente y no ha hecho la suficiente presión.

Una vez analizado esto, vamos a proceder a la reparación de un taco que se ha quedado flojo en el orificio en el que ha de quedar fijo.

Lo más sencillo sería meter una broca del siguiente tamaño al taco que había y poner un taco adecuado a esa broca.

Por supuesto, también deberíamos meter un tornillo de mayor calibre para que hiciera la presión adecuada.

Pero si el tornillo ha de ser el mismo, entonces podemos proceder a “restaurar” el boquete.

Una forma sencilla sería haciendo un poco de yeso, rellenando el orificio y metiendo a continuación el taco, con el yeso aún fresco.

Pero el problema que suele presentarse es que el yeso endurece en cuanto toca la superficie de la pared seca.

E incluso si la mojamos, probablemente no nos dará tiempo.

Y otro problema es que no penetre lo suficiente para rellenar justamente la zona del final del agujero, que es donde el taco ha de realizar la presión contra la pared.

Así que otra solución sería nuestra conocida y querida masilla epoxi: hacemos un pequeño cilindro de masa bien amasada y lo metemos a presión en el orificio.

Podemos incluso hacer un orificio central en la masilla ya colocada con un palillo de dientes y a partir de ese orificio, ir presionando la masilla hacia los laterales del orificio.

Por supuesto, para una adecuada fijación, deberíamos sanear primero el orificio de polvo, para lo que podríamos introducir primero el palillo con un trapito humedecido en agua, por ejemplo.

Una vez colocada la masilla, endurecerá relativamente rápido. Y pasado un tiempo, ya podremos taladrar con una broca del mismo calibre que el taco.

Incluso si el problema era que el tornillo era pequeño, podemos usar un taco menor si tenemos que usar forzosamente el mismo tornillo… y ya podemos volver a fijar el tornillo, que quedará muy, muy sólido.

Y si el tornillo es realmente fino, hasta podríamos meter una astilla de madera bien encajada en la masilla epoxi, todavía fresca y dejar que endurezca. Después bastaría abrir un fino boquete de guía y atornillar en la astilla.

Si nos ha quedado un poco de masilla sobresalida o alguna mancha, siempre podemos dar una ligera pasada de lija, poner un poco de masilla si ha quedado algún desperfecto y un poco de pintura.

Ya os recomendé que cuando pintarais, guardaseis un poco de la pintura en una botella bien cerrada para poder reparar estos pequeños desperfectos.

¡Ya no habrá taco que se os resista!

Y en próximo post seguiremos instalando el ICP y demás elementos de nuestra instalación eléctrica.

Más información: Bricotodo

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