Restaurar mueble de lavabo. Mueble de lavabo hinchado. Reparar mueble de lavabo

RESTAURAR MUEBLE DE LAVABO l

Amig@s: Pusimos la silicona en las juntas del cuarto de baño… pero al retirar la silicona vieja, nos encontramos con una desagradable sorpresa: el mueble del lavabo por la parte lateral se ha hinchado por la zona inferior de tal manera, que hasta se han separado unas lascas de melamina.

En realidad, no tengo ninguna foto del estado inicial, porque cuando decidí sacarlas y mostraros cómo realizar el arreglo, ya había empezado a hacerlo. Pero os lo podéis imaginar.

Esto es un caso muy serio. Cualquiera que no entienda mucho de bricolaje desecharía el mueble e incluso el lavabo si se trata de un modelo antiguo al que resulte difícil de reponer su mueble.

En elTallerdeCarlos le vamos a dar una solución provisional. Lo suyo sería sustituir todo el lateral del mueble, ya que las demás partes están en perfecto estado. También sería una solución provisional colocar una losa de mármol cubriendo el lateral dañado.

Pero el nacimiento de nuestro segundo hijo es inminente y no podemos permitirnos poner la casa patas arriba, al contrario, debo de terminar los pequeños arreglos de mantenimiento lo antes posible para no estar después liados con vistas a las visitas tras el nacimiento del niño.

Así que vamos a darle una solución rápida, aunque provisional, para terminar en poco tiempo. Que quede lo mejor posible. Y, por supuesto, que nos dure una buena temporada.

Tenemos que averiguar las causas que han provocado el deterioro del lateral del mueble para evitar que vuelva a repetirse ¡de lo contrario, el apaño nos iba a durar bien poco!

Se ve que el agua que ha hinchado la madera procede de la parte superior, ya que en su día puse una capa de silicona entre la parte inferior del mueble y el suelo. Pero como el lavabo tiene forma curva, cualquier gota que caiga entre el lavabo y la pared, escurre por el borde del mueble y la pared hasta encontrar un fallo en la junta de silicona. Donde es absorbida.

Y esto es a diario, porque con las duchas y baños de agua caliente, los azulejos se empapan de vaho que al enfriarse cae en forma de gotas…

Una vez encontrado el fallo, vamos a solucionarlo. Pero primero debemos restaurar el deterioro.

Así que lo primero es sanear todo el borde inferior. La madera está bastante hinchada y deteriorada, y tenemos que sanearla con la espátula.

Debemos retirar la melamina y la madera hinchada hasta donde quede enrasada con el resto, o sea, todo lo que esté levantado o sobresalido…. ¡FUERA!

También retiramos la silicona que hay bajo la madera.

Para el restaurado, procedo con una masilla de buena calidad que sirve tanto para paredes como en ebanistería y, además, es de color blanco.

Es muy blanda y manejable, pero fragua rápido y endurece bastante. Como no hemos profundizado demasiado al sanear la madera, esta masilla nos sirve perfectamente. De lo contrario, deberíamos recurrir a la artillería pesada.

Vamos aplicando la masilla en capas. Primero con una espátula fina que permite acceder a todos los recovecos.

Y el acabado final lo damos con una más ancha que permite emparejar toda la superficie y dejarla enrasada.

Vemos que el cambio es considerable. Prácticamente ni precisa lijado. Aunque la melamina a amarilleado con el tiempo y se nota cierta diferencia de color, ya que la masilla presenta un blanco impoluto.

De todos modos, esperaremos al día siguiente y daremos otro repaso de masilla, que siempre merma un poco y también porque vemos que en la esquina del fondo nos ha faltado un poco de masilla.

Y también rellenaremos un poco el hueco entre la parte superior del mueble y el lavabo, que la madera también se ha hinchado ahí ligeramente.

Aunque este relleno podríamos hacerlo con silicona, aplicando la masilla nos quedará más uniforme y también nos servirá para futuros trabajos de sellado con silicona, ya que solo habrá que retirar la capa superficial de silicona y no la masilla de debajo.

Tras un perfecto secado, daremos una lijada con lija fina para terminar de emparejar y quitar el brillo de la melamina con vistas a la pintura, para que agarre bien…

Pero eso es tema de otro post ¡No os lo perdáis!

Limpiar congelador. Mantener congelador. Cómo descongelar el congelador

MANTENIMIENTO DE CONGELADOR

Amig@s: Hoy vamos a descongelar el congelador: un día se quedó entreabierto y se ha formado un montón de escarcha.

De todos modos, es algo que hay que hacer periódicamente porque de abrirlo y cerrarlo, va entrando aire más o menos cargado de humedad… y esa humedad se va acumulando formando una gruesa capa de hielo, escarcha y nieve.

Esto hace que el congelador no trabaje ya solo para congelar nuestros alimentos, sino también para mantener toda esa agua congelada y que por tanto, consuma mucha más luz y trabaje más forzado.

Lo que voy a hacer en este post puede parecer poco ortodoxo e incluso es posible que los fabricantes no lo recomienden, sin embargo, yo llevo usando este sistema de descongelación desde hace varios años y el congelador sigue como el primer día.

Eso sí, no me responsabilizo si no lo hacéis adecuadamente o si vuestro congelador se estropea en el proceso. Me limito a deciros cómo lo hago yo y quien quiera hacerlo así, ya está avisado.

El problema de descongelar el congelador simplemente apagándolo y dejándolo abierto es que tarda muchísimo en descongelarse y más si el tiempo es frío.

Por tanto, no podremos volver a congelar ningún alimento de los que había en el congelador.

Porque no sé si sabréis que los alimentos no se pueden recongelar, salvo que estuviesen crudos y los volvamos a congelar ya cocinados. Salvo este caso, jamás deberíamos recongelar nada.

Con mi sistema, podemos seguir manteniendo los alimentos congelados.

Otro concepto: el agua congela a 0º (con pequeñas variaciones dependiendo de la altura o las sales que tenga el agua).

Esto quiere decir que un alimento puede estar como una piedra, pero si ha subido de ciertos grados, ya está descongelado aunque siga como una piedra y su aspecto nos diga que está aún bien congelado.

Para descongelar el congelador, lo ideal es tenerlo presente desde algún tiempo antes para evitar que el congelador esté abarrotado de alimentos. También conviene dejar sitio libre en la nevera. Ahora os explico.

Debemos poner la nevera a tope un buen rato antes y sacar los alimentos o bebidas que puedan prescindir un rato del frío.

El resto de alimentos debemos subirlos a los estantes más altos de la nevera, ya que el frío tiende a quedarse en los niveles más bajos, que es donde pondremos los congelados.

Respecto al congelador, también lo podemos poner a tope un rato antes para que los alimentos cojan frío extra.

Cuando llegue el momento de la descongelación, debemos apagar el congelador y, lo más rápido que podamos, ir sacando los cajones y colocando su contenido bien apilado, dejando el mínimo de aire entre los alimentos en la parte inferior de la nevera.

Si lo dejamos así, que descongele por la temperatura ambiente, es obvio que todos los alimentos congelados se descongelarán.

Así que vamos a ayudarnos de la pistola de aire caliente, que ya hemos usado en varias ocasiones.

Pero ¡Ojo! Esta herramienta puede fundir plástico, hacer soldaduras en cobre… ¿os imagináis lo que puede hacer en el interior de vuestro congelador?

Por eso es muy importante usarla con mucho ojo, aplicándola sólo hacia el hielo durante poco tiempo cada vez, manteniendo cierta separación, y evitando cualquier parte de plástico del congelador, o lo derretirá.

También podéis usar un secador de pelo, que da bastante menos calor y así se minimiza el riesgo de dañar alguna pieza. Aunque, por si acaso, mantened las mismas precauciones de las que os recomiendo para la pistola de aire caliente.

Debemos trabajar de modo intermitente: aplicamos calor durante uno o dos minutos y dejamos el secador.

Mientras, podemos ir retirando el hielo y la nieve con una lengua –¡No la lengua de la boca, je,je! Si no un accesorio de cocina de goma y que por tanto no arañará el congelador- .

E incluso podemos usar una paleta de madera para dar leves golpes que harán que se vaya desprendiendo el hielo más suelto.

Seguidamente, volvemos a dar otro repaso con el secador y después otra pasada con la lengua o la paleta.

Es muy importante que pongáis un recipiente delante del canal de drenaje y que pongáis un trocito de papel de aluminio para que el agua vaya del canal de drenaje al recipiente directamente.

Así os ahorraréis tener que secar del suelo todo el agua que vaya saliendo, que es bastante.

En mi caso, el canal de drenaje es extraíble, de modo que se puede levantar, y volver a ponerlo pillando un extremo del papel de aluminio, así no se saldrá fácilmente.

A medida que vayan saliendo trozos mayores de hielo, podemos cogerlos con las manos y colocarlo en el recipiente.

Cada uno sabrá más o menos la estructura de su congelador. Yo me conozco los recovecos y de este modo, sé dónde puedo dar más golpecitos para no dañar ningún tubo.

La zona que suele dar más problema es la parte del fondo de arriba. Es cuestión de un poco de paciencia.

Cuando ya esté casi todo el hielo retirado, que sólo quede por alguna zona pequeños restos, podemos aprovechar para limpiar los cajones con agua y detergente lavavajillas. Lo dejamos perfectamente secos. Si alguien os ayuda limpiando y secando los cajones mientras descongeláis, ganaréis tiempo.

Una vez todo limpio, seco y sin hielo, cerramos el congelador y lo conectamos para que vaya cogiendo frío y podemos volver a colocar los alimentos en sus cajones.

No olvidéis dejar el congelador bastante tiempo en Supercongelación y si no tenéis esta opción, lo dejáis al máximo de frío.

Por muy rápido que seamos, los alimentos habrán perdido frío y el congelador está a la temperatura ambiente. Poniéndolo al máximo un buen rato, evitaremos que se estropeen.

El proceso ha durado menos de una hora en total y eso que tenía bastante atraso. Si lo hubies hecho antes, hubiera tardado mucho menos y también sería más sencillo.

La periodicidad con la que tengáis que hacer el proceso dependerá mucho de vuestro clima y del uso que le deis al congelador.

Me explico: si vivís en un clima muy húmedo, el congelador acumulará mucho más rápido la escarcha que si es un clima muy seco, donde la cantidad de humedad en el aire es menor. Y si abrís con mucha frecuencia el congelador para meter y sacar alimentos, también aceleramos la formación de escarcha.

En cualquier caso, debéis tener bien organizado el interior del congelador para minimizar el tiempo que éste abierto mientras sacáis o colocáis un alimento y que así se conserve más tiempo el congelador sin hielo y así no tener que realizar esta tarea con demasiada frecuencia.

Pero uséis el método que uséis, descongelad periódicamente vuestro congelador: El congelador sufrirá mucho menos, trabajará más desahogado y os durará más tiempo. A la par que gastaréis menos energía ¡Los recursos del Planeta son limitados!

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Aplicar silicona 2. rellenar juntas de baño con silicona. Conservar silicona usada en buen estado. Solucionar problemas al poner silicona

APLICAR SILICONA AL BAÑO ll

Este el es tercer post que dedicamos a las juntas del baño. En el primero retiramos la silicona vieja y como vimos que el rejuntado que había bajo ella también estaba en mal estado, dimos un lecheado nuevo. En el siguiente post, os dije la forma correcta de aplicar la silicona… En éste, os daré algunos consejos y trucos que os vendrán fenomenal… ¡Ya no habrá junta que se os resista!

Ya os dije que la mejor forma para garantizar que penetre la silicona hasta el fondo de la llaga y al mismo tiempo que no nos rebose por fuera manchándolo todo, es usar cinta de carrocero… -si no os habéis leído el post correspondiente, os recomiendo que lo hagáis antes de leer éste-.

Pero sucede que en muchos casos hay varias juntas en una misma superficie y se cruzan, o están muy próximas y se estorban. En mi caso, vemos que el poyete de la bañera está alicatado, con lo que tenemos las juntas de los azulejos –trasversales- y la de la pared y bañera –longitudinales- ¿cómo podemos aplicar la silicona para que al hacer una junta no estropeemos la silicona de las adyacentes? ¿Cuál hacer primero, las longitudinales o las transversales?

Debemos trabajar con la cabeza e ir por partes. Como seguramente no vamos a poner silicona solo en la bañera, pues lo más normal es que ya que hemos abierto el bote de silicona, la pongamos también en los sanitarios, debemos estructurar muy bien el trabajo.

Yo recomiendo poner primero la silicona en las juntas transversales, de la bañera, ya que son más finas y después las longitudinales, que al ser más gruesas cubrirán las zonas donde se superpongan ambas llagas.

De modo que podemos aplicar la silicona en todas las llagas transversales y mientras la silicona endurece un poco, podemos irnos a poner la silicona del lavabo, váter, bidet…

Pasado un rato –la silicona crea una capa superior seca con relativa rapidez-, podemos poner la cinta de carrocero encima –con cuidado en las zonas ya aplicadas para no presionarlas- para poner la silicona en las rendijas o uniones longitudinales, como las del borde de la bañera.

Otro caso que, al menos a mí, se me ha presentado, es este trozo del borde de la bañera, que tiene una fina tira de alicatado en posición horizontal. De modo que tenemos que poner silicona en la junta de esta tira con la bañera y también donde se une la tira horizontal de azulejos con la pared. Pero no hay ninguna cinta de carrocero que nos permita cubrir exactamente la tira de azulejos, que además, está en ángulo. O sea, la tira es más ancha por un extremo que por el otro.

Lo más sencillo es hacerlo también en dos partes: primero podemos encintar la tira y la pared y poner el cordón de silicona en esa zona. Como el cordón es más fino que en la zona de unión con la bañera, también secará antes. Pasado un rato, podemos poner la cinta en la bañera y en su zona correspondiente de la tira de azulejos –siempre con cuidado de no tocar demasiado la zona de silicona fresca-.

Otra posibilidad hubiera sido cubrir la tira con cinta y retirar el sobrante de ésta cortándolo con el cúter, de modo que la tira quedaría perfectamente cubierta y podríamos aplicar la silicona en ambos bordes de la tira de una vez. Aunque en este caso, dado lo fina que es la tira, hubiera sido un poco complicado.

La silicona en el mueble del lavabo, lavabo, váter y bidet, se puede aplicar de la misma forma. De todos modos, en el váter y bidet he aplicado otro sistema, ya que es difícil encintar el suelo por haber muchas curvas…

Por otra parte, hay bastante hueco entre el váter y el suelo. Aunque está perfectamente sellado, el lecheado está algo hundido, aunque no merece la pena lechear, porque está en buen estado.

Así que pongo un cordón de silicona lo más uniforme que me es posible y después me limito a pasar la espátula enrasando la silicona con la pared o pie del váter… queda prácticamente perfecto a la primera.

Sólo queda limpiar algún resto que haya quedado en el suelo o en las paredes del váter con un papel o trapo desechable.

El resultado es tan bueno, que parece que la silicona forma una misma pieza con el váter.

Si no os creéis capaces de hacerlo bien –ciertamente hace falta un poco de pulso y precisión con la pistola de silicona y la espátula-, siempre podéis hacerlo como con la bañera pero poniendo la cinta cortada en trocitos para poder dar la forma curva o bien con una cinta de carrocero corrugada, que es especial para superficies curvas.

A lo largo del proceso de aplicación de silicona nos hemos encontrado con un problema en el mueble del baño: por algunos sitios ha cogido la madera humedad y se ha hinchado y deteriorado. ¡Lo veremos en otro post!

Lo más normal es que os sobre bastante silicona. Si queréis aprovecharla para otro trabajo, podéis lograr que os dure un poco más con el siguiente truco:

Indefectiblemente, la silicona que se encuentra en el pitorro aplicador se va a secar, aunque pongáis un tornillo o un plástico tapando el orificio.

Lo mejor es destornillar el pitorro, aseguraos que la silicona llega hasta el borde para que no quede ningún depósito de aire.

Ponéis un trocito de plástico sobre la rosca del tubo, cubriendo el agujero.

Seguidamente, atornilláis el pitorro sobre el plástico. De este modo quedará todo el contenido del tubo sellado. Aunque ya no dure tanto tiempo como si el bote no se hubiera abierto.

Respecto al pitorro, podéis dejarlo lleno y cuando vayáis a usar la silicona, metéis un clavo o un alambre por la punta y saldrá por la parte más ancha todo el contenido de su interior en una pieza, dejando el pitorro totalmente limpio.

Si cuesta mucho extraer la silicona vieja, también podéis apalancar por la parte más ancha del pitorro hacia fuera con un alambre curvado o un punzón.

Y, por supuesto, conservad siempre algunos pitorros de reserva. Así si os surge aplicar un poco de silicona una semana después de haberla usado, la silicona del pitorro recién usado aún no estará seca del todo. En ese caso, ponemos un pitorro viejo al que le habremos limpiado la silicona vieja del interior y ya podremos seguir aplicando la silicona sin problemas.

Espero que con estos consejos y trucos no tengáis ningún problema a la hora de impermeabilizar el baño y sus elementos.

En cualquier caso, podéis consultarme cualquier duda en la sección de comentarios, al final del post.

Y si queréis agradecer algún post que os haya sido particularmente útil o sois lectores del blog ¡haceros seguidores! No cuesta nada, se hace en un minuto, es sencillo, y contribuís al crecimiento de este modesto taller de bricolaje.

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Aplicar silicona en baño. Juntas de silicona estropeadas. Como poner la silicona en juntas

PONER SILICONA EN JUNTAS DE BAÑO

En el post anterior dimos un lecheado o rejuntado a las juntas del baño. Podríamos habernos ahorrado el paso aplicando directamente silicona, pero corremos el riesgo de que se cuele el agua.

Así la protección es doble, ya que el lecheado de por sí, nos garantiza la estanqueidad de las juntas y la segunda capa de silicona nos da doble seguridad…

Para aplicar la silicona, debemos retirar primero toda la silicona vieja y sanear bien las juntas.

Si hay cemento blanco debajo, hay que sanearlo a fondo. Pensemos que el cemento blanco es muy, muy duro. Si sale fácilmente con la espátula, nos hace dudar de su buen estado.

Pero si está bien, tras retirar la silicona vieja, podemos proceder a poner la nueva.

Si vemos alguna mancha de moho, suciedad o humedad, que es lo más normal del mundo, podemos pasar un trapo mojado en lejía.

Eso sí, para aplicar la silicona, es imprescindible que esté todo totalmente seco o la silicona no agarrará como es debido y no garantizará la estanqueidad.

Os habrán dicho que para aplicar la silicona basta aplicar esta en la junta y después pasar un dedo mojado en agua jabonosa ¡FALSO! Si lo hacéis así, terminaréis, aparentemente, enseguida, pero se os quedarán unos feos rebordes anchos y antiestéticos. Después tardaréis más en quitar estos bordes que si lo hacéis bien de primera hora.

Lo mejor es encintar con cinta de carrocero la zona en la que se va a aplicar la silicona, poniendo dos tiras y dejando entre las dos cintas la zona que hay que rellenar.

Hay que respetar un pequeño margen para que la silicona monte un poco en ambos laterales de las juntas.

Como os dije con la encimera, es muy importante que os hagáis con una buena pistola aplicadora de silicona, que también puede serviros para otros envases similares como pegamentos de montaje, masillas acrílicas…

No son caras y el trabajo será más agradecido que con una de las más corrientes, que en cuanto apretéis un poco más de la cuenta, se os doblará el gatillo o no os dará la suficiente precisión…

Tampoco considero necesario recortar la punta del pitorro más del orificio que suele traer, así dosificaremos mejor el producto: para poner menos cantidad presionamos menos y hacemos la pasada algo más deprisa y para cordones más gruesos, hacemos pasadas más lentas y presionando más.

Respecto a la forma de colocar el cartucho en la pistola aplicadora, podéis verlo en redecorando.com. Eso sí, no hagáis mucho caso del resto del post.

Aplicamos sin cuidado la silicona entre las dos cintas, procurando que la cantidad sea proporcional al ancho y profundidad de la llaga a rellenar –para no desperdiciar producto y para que no falte en los sitios que precisa más cantidad-. Podéis verlo en la foto inicial del post.

Y seguidamente, sí podemos pasar el dedo humedecido en agua jabonosa. De vez en cuando podemos limpiarnos el exceso en un trapo o papel.

Enseguida, procedemos a retirar la cinta de carrocero en ambos lados cuidando que al quitar la cinta no se ponga todo perdido con los bordes de la cinta manchados de silicona. Nos quedará perfecto y garantizamos que la silicona penetre hasta el fondo del hueco. Lo más importante es eso, que no tendremos que andar después limpiando con la rasqueta los restos que han quedado en lugares no deseados.

Dependiendo de la dureza de la silicona, el grueso de la cinta o el ancho de la abertura, puede que veamos que la silicona queda muy sobresalida de la superficie. En estos casos, podemos pasar el dedo humedecido en agua jabonosa otra vez, ya sin la cinta de carrocero, para retirar el exceso y/o aplastar la silicona por los bordes, con lo que quedará perfecto.

Si pasamos de primera hora el dedo, tras aplicar la silicona sin la cinta protectora, corremos el riesgo que haya mucho sobrante de silicona y se esparza mucho por los bordes, con lo que tendremos que trabajar el triple limpiando después los restos.

Y si nos quedamos cortos, la junta no quedarán lo suficientemente rellena y nuestro trabajo o durará poco tiempo, o se colará el agua por la junta.

Esperaremos un día antes de echar agua. Aunque la silicona crea una primera capa seca en poco tiempo, si esperamos a que seque hasta el fondo, también obtendremos un resultado más duradero.

Si lo hemos hecho bien, la silicona durará mucho, mucho tiempo, porque es un producto inalterable y que queda adherido en la superficie sobre la que se coloca impidiendo que el agua la toque. Al menor signo de que ha entrado la humedad, basta retirarla y aplicarla de nuevo.

Un consejo final: aseguraos que el producto que ponéis en las juntas de vuestro baño sea silicona ácida. Las hay incluso con protector antimoho. Pero hay otros productos parecidos en su aspecto y envase a la silicona, como ocurre con la masilla acrílica y que no sirven para el baño.

Yo mismo en una ocasión compré por error masilla acrílica y me pareció estupendo, porque los restos salían muy bien con agua… Pero a los pocos meses el moho había atacado implacablemente todas las juntas, porque no es tan estanca y duradera como la silicona.

Y es una pena que un trabajo que debería durarnos años, nos dure sólo unos meses por no elegir el producto adecuado.

Ya sabéis el procedimiento de aplicar la silicona en las juntas del baño… pero no todo queda en eso. También hay que saber en qué zonas debemos aplicar primero la silicona, cómo aplicarla en lugares como la unión del váter o bidet con el suelo, y algunos consejos más, como la mejor forma de conservar la silicona sobrante para otra ocasión… Lo veremos en el próximo post ¡No os lo perdáis!

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Como lechear baño. Rejuntado de baño. Reparar juntas de bañera. Aplicar cemento blanco. Poner silicona en baño.

JUNTAS DEL BAÑO

Amig@s, hoy toca dar un repaso al baño. Ya vimos como sustituir la silicona de la encimera de la cocina y que si lo llegamos a demorar un poco más de tiempo, hubiera sido necesario sustituir toda la encimera porque la humedad la hubiera deteriorado de un modo irreparable…

El baño no merece menos atención: en su día lecheé todas las juntas de azulejos, sanitarios y bañera con cemento blanco. Aún así puse silicona blanca para mejorar la impermeabilización, sobre todo en las uniones de bañera y lavabo… Ya he sustituido varias veces la junta de silicona, y toca cambiarla otra vez.

Para ello, me armo de una espátula y un par de cuchillas de modelismo, que me vienen fenomenal para retirar la silicona en las uniones más delgadas y en lugares donde la silicona es tan delgada que es casi invisible.

Antes que nada he de decir que esto no es un programa de Bricomanía: se trata de un baño real, en uso. Y lo más normal del mundo es ver zonas en que bajo la silicona aparece moho, suciedad… No queda muy elegante en las fotos, pero es exactamente con lo que os encontraréis en vuestra casa.

Retirar la silicona vieja es un trabajo laborioso y pesado. Os recomiendo que os lo toméis con calma y os ayude alguien. Si no, poneos una música relajante y disponeos a trabajar un buen rato.

Hay que sacar toda la silicona, pues para que la nueva agarre bien, debemos dejar la superficie bien saneada y limpia y si la silicona vieja está suelta por algún sitio, haremos un trabajo mediocre y nunca estaremos seguros de que la junta resistirá el agua… y se trata de que no le cale el agua al vecino de abajo… si no lo hacéis bien, mejor que os hagáis un buen seguro del piso a todo riesgo, jejejeje

Para realizar este proceso, pasamos la cuchilla por un borde de la junta y por el otro y después levantamos por el centro y sacamos toda la tira de silicona vieja. Es muy parecido a lo que hicimos en la encimera de la cocina.

Después damos un repaso con el filo o esquina de la espátula para sanear bien la junta.

A veces el cemento blanco presenta moho, o está deteriorado y suelto.

Por eso es tan importante cerciorarnos que está todo en perfecto estado. Y no solo en la junta de la bañera, sino en los azulejos de la pared que están sobre la bañera, pues se mojarán mucho y es importante que no haya rendijas entre ellos.

En nuestro caso, vemos que en bastantes sitios, el cemento blanco ha cedido y el agua puede penetrar perfectamente. Es particularmente importante la zona que hace de poyete en un extremo de la bañera.

Nadie le da importancia a ese sitio y es por donde se producen la mayoría de infiltraciones no deseadas.

También la zona del grifo de la bañera es esencial. Tanto en la junta de la bañera como en los azulejos de la pared.

Insisto: repasad bien con la espátula las llagas para sacar todo el material suelto o en mal estado y así garantizaremos un excelente resultado.

Obviamente, tras sacar toda la silicona y rascar todo lo malo, se formarán bastantes restos que hay que eliminar. Podemos retirarlos rápidamente con la aspiradora.

Dado el estado del lecheado, vamos a empezar por dar un rejuntado en condiciones que nos durará muchos años.

El lecheado o rejuntado es similar al que damos cuando alicatamos. Sólo que en este caso sólo daremos un repaso a los azulejos donde falte lecheado o en las juntas de la bañera.

Se puede hacer de varias formas y con varios materiales. Yo prefiero usar cemento blanco, que se ha usado de toda la vida con excelentes resultados y lo aplico con una espátula estrecha.

Para preparar el cemento blanco, ponemos un poco de agua en un recipiente y añadimos un poco de cemento blanco. Ha de quedar muy aguado, como leche –de ahí el nombre de lecheado- o algo más espeso.

En las juntas horizontales, como las de los azulejos con la bañera, podemos añadir un poco del lecheado encima y lo extendemos a lo largo de toda la unión. Con varias pasadas de la espátula, hacemos que penetre lo más posible. De todos modos, a lo largo del proceso irá penetrando más y lo mismo precisa añadir un poco.

Para las juntas verticales, como las de los azulejos, tomamos un poco del preparado con la espátula y lo vamos aplicando extendiéndolo sobre la llaga desde distintas direcciones y ángulos para lograr la máxima penetración.

No os preocupéis si veis que sobresale mucho material tanto en unas como en otras juntas, cuando hayamos terminado de trabajar en una zona, retiramos el exceso pasando un paño viejo seco.

Conviene pasarlo en sentido diagonal a las llagas para no sacar demasiado material.

En las juntas horizontales, en las que no nos interesa que quede llaga, nos podemos limitar a limpiar los alrededores con el paño y después podemos alisar la superficie de la llaga con un dedo o el mismo trapo de modo superficial, de modo que quede uniforme.

De todos modos no os preocupéis: si os pasáis y sacáis más de la cuenta, podéis añadir un poco más de cemento blanco.

Y de todos modos, si vais a dar después un repaso con silicona, ésta se encargará de nivelar las juntas.

El truco de que quede perfecto es pasarle el trapo en el momento justo. Cuando empiece a endurecer el cemento es el mejor momento, pues todavía podemos alisarlo e incluso eliminar un poco de la superficie, pero se quedará la mayor parte, cosa que no ocurriría si está demasiado fresco, que saldrá casi todo a no ser que tengamos mucho cuidado.

Respecto a las juntas verticales, la de los azulejos, si os gusta que quede un poco de llaga, la podéis hacer pasando el trapo longitudinalmente, en la misma dirección que la unión y pasando el dedo sobre ella.

Eso ya depende de vuestro gusto y de cómo esté lecheado el resto del alicatado.

También es muy efectivo limpiar con estropajo de esparto, que deja el alicatado brillante. Y si hay mucho exceso de cemento blanco.

Asimismo. podemos espolvorear un poco de cemento blanco seco y después pasar el trapo. El cemento blanco absorberá todo el exceso y saldrá fácilmente.

El cemento blanco tardará en fraguar un par de días. O al menos en adquirir su máxima dureza.

Una vez que esté bien seco –y digo seco, no duro al tacto. O sea, libre por completo de humedad-, ya podemos añadir la protectora capa de silicona.

El lecheo que hemos dado nos garantiza la estanqueidad, pero si añadimos una capa de silicona encima, lograremos doble seguridad y además, nos durará las juntas blancas e impolutas muchísimo más tiempo. Máxime si usamos una silicona especial antimoho.

En otro post, pondremos la silicona ¡No os lo perdáis, no es tan sencillo como parece o algunos dicen, requiere su técnica!

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