Rotular bici. Decorar bici. Pintar bici. Estarcido en bici. Restaurar bici.

Rotular bici

Amig@s: Ya os mostré mi bici restaurada: quedó muy bien, al menos mejor que como la encontré… No nos costó demasiado esfuerzo ni dinero hacerle la restauración y va perfectamente, que no tiene nada que envidiarle a mi bici “buena”, salvo unos cambios algo más rudimentarios.

Pero le faltaba algo… Si miráis la bici, la verdad es que está sosa, no dice nada… le falta algún detallito: una marca, modelo, adornos de pintura… Eso fue algo que se quedó en el tintero, porque pensaba que en las tiendas de recambios venderían pegatinas y adornos… y al menos en la que estuve, no tenían.

Así que aprovechando que ya viene el buen tiempo y hay que desempolvar la bici, me he animado a hacer unos adornos. Se puede hacer mucho más… pero de momento, ya hemos logrado que la bici gane en estética, que quien la mire no piense que es una bici repintada y a medio terminar.

Y lo mejor de todo: el proceso no podría ser más sencillo y económico.

Simplemente, en esta primera sesión decorativa, voy a poner un par de nombres: Una marca y un modelo.

Así que he encendido el ordenador, he abierto un documento nuevo del Word y he insertado un archivo de WordArt. Es muy sencillo: Tras poner el texto, basta modificar el ancho y largo de las letras pinchando en los bordes y desplazarlo, para adaptarlo al tamaño deseado.

Lo imprimimos y si vemos que es del tamaño correcto, ya podemos empezar el trabajo en sí.

Empezamos por recortar las dos palabras, que en mi caso son Orbea y Volcano (Simplemente, me gusta esa marca y cómo suena el modelo, que no tienen nada que ver con la marca y modelo original de la bici). Dejaremos, eso sí, un margen al recortar las palabras, ya que así sujetaremos mejor el papel para los siguientes pasos.

Hacemos un vaciado de las letras. O sea, quitamos el interior de las letras dejando la parte externa de ellas unidas al papel. Para las letras que tienen hueco dentro, como la O, la a, etc, podemos recortar primero el hueco interior. Podemos incluso escribir en la pieza retirada del hueco la letra a que corresponde, por si queremos usarlo después. De todos modos, hay varias formas de hacerlo, como os diré luego.

A todo esto, he usado una cuchilla de modelar, que hace un corte más delicado que un cúter y se sujeta muy bien por su mango.

Lo ideal sería usar un aerógrafo para rotular las letras. Quedaría muy fino y sería menos trabajoso… pero desgraciadamente no tengo esa herramienta. Por otra parte, así vosotros también podréis hacerlo aunque tampoco lo tengáis.

He usado un viejo método empleado en decoración y artesanías: el estarcido.

El estarcido consiste en colocar una plantilla sobre la superficie a decorar y con un pincel especial, cargado con muy poca pintura, vamos dando golpecitos para aplicar la pintura hasta rellenar toda la figura que delimita la plantilla.

Eso sí, yo he usado una plantilla de papel normal. Normalmente, las plantillas para estarcir, son adhesivas por una cara para que queden bien pegadas a la superficie y no salgan imperfecciones. Así que tendremos que extremar las precauciones para que el papel quede bien colocado y no queden huecos. Por otra parte, a medida que vamos pintando una zona, iremos apretando el borde del papel para que no queden zonas “sombreadas” o mal pintadas.

Pero vamos por partes:

Lo primero es limpiar el cuadro de la bici al menos donde vamos a pintarla. Bastará usar alcohol o limpiacristales y un papel.

Seguidamente, vamos poniendo la plantilla para buscar la mejor posición. Ponemos seguidamente dos trozos de cinta de carrocero en los extremos procurando que quede lo suficientemente tirante el papel para que no queden bolsas o pliegues.

Es aconsejable que tengáis la bici de pie, vertical, para que veáis que queda exactamente donde queréis. Yo lo hice con la bici tumbada sobre el banco de trabajo y me ha quedado el rótulo ligeramente torcido. Os lo digo para que no cometáis el mismo error, es muy fácil equivocarse si no tenéis la bici derecha, pues el tubo es redondo y no tenemos referencias.

A continuación, vamos poniendo las cintas laterales de dos en dos procurando ir tensando y pegándolas por parejas, para que no se tuerza la plantilla y vaya quedando todo bien posicionado.

Por supuesto, al ser el papel plano y querer amoldarlo a una superficie redonda, las partes centrales quedarán algo separadas. Lo tendremos que ir corrigiendo sobre la marcha.

Respecto a los huecos de algunas letras, como la “o”, podemos hacer varias cosas: Lo más rápido sería mantener el recorte del hueco de la letra fijado al cuadro mientras vamos perfilando mediante el estarcido todo el contorno. Esto es método más difícil, porque se nos puede mover un poco y ya fastidiamos la letra.

Otro procedimiento para fijar el recorte del hueco es cogiendo un poco de pegamento de barra, por ejemplo, y ponerlo en el centro de dicho recorte. Lo ponemos en su sitio procurando acertar a la primera para evitar que se nos manche de pegamento la zona a pintar y se nos quedará fijada por el centro. Podemos verlo en la foto anterior.

Ya sólo tendremos que ir apretando el borde contra el cuadro mientras vamos aplicando el pincel de estarcir.

El tercer procedimiento sería imprimir otra plantilla en la que recortaremos la palabra y el hueco de las letras… pero no las letras en sí, con lo que sólo tendremos que poner después de la primera mano de pintura esta segunda plantilla para colorear el centro de las letras en negro o el color que os guste.

Yo he usado en la palabra “Orbea” del lado izquierdo el primer procedimiento y en la del lado derecho, el segundo procedimiento. La verdad es que lo del pegamento facilita mucho el proceso. Lo recomiendo. Y al ser un pegamento poco consistente, podremos retirarlo enseguida cuando quitemos el trocito de papel, ni siquiera dará tiempo que endurezca el pegamento.

Para estarcir, tenemos que tener un pincel especial para ello. Se caracteriza porque las cerdas tiene sección circular, son abundantes y cortas. El corte de las cerdas ha de ser completamente plano. Si no tenéis un pincel de estarcir, os recomiendo comprar uno del tamaño adecuado a las letras o adornos que vayáis a poner. No son caros y os pueden durar mucho tiempo si los cuidáis un poco.

Comencemos el estarcido: mojamos sólo la punta de los pelos del pincel en la pintura. Damos varios toques con el pincel vertical en un trapo o papel donde descargaremos el exceso de pintura y a continuación nos vamos a la plantilla.

Iremos dando toques secos con las cerdas del pincel contra el interior de la plantilla.

Siempre daremos golpecitos, nunca desplazaremos el pincel lateralmente como si estuviésemos pintando de la forma tradicional.

También es necesario que el pincel de estarcir esté siempre bien perpendicular, para evitar que la pintura pueda entrar bajo la plantilla o dejar una zona sin rellenar justo en el borde.

Es importante controlar muy bien la cantidad de pintura que vamos dejando, porque con el estarcido podemos dejar una capa muy fina, que incluso deje transparentar ligeramente el tono del fondo; o bien una capa más gruesa que oculte completamente el color base… pero lo que queda fatal es que en unas zonas tenga mucha pintura y en otras muy poca.

Respecto al orden: yo prefiero empezar por los bordes, montándome ligeramente en la plantilla para garantizar que el borde de la letra quede bien definido. En las zonas donde quede el papel ligeramente separado del cuadro de la bici, podemos ir apretándolo con alguna herramienta mientras vamos dando con el pincel.

Yo he usado una varilla metálica plana y flexible, de las que suelen desprenderse de los vehículos de limpieza de las calles (lado derecho de la foto). Son de acero y muy delgadas. Si no disponéis de ellas, podéis usar un alambre, destornillador fino, palillo de dientes…

Seguidamente, paso a rellenar la parte central de la letra, sin mojar de nuevo el pincel. Si se nos quedara muy seco, volveremos a mojarlo, aunque si sólo nos falta sólo un poco, podemos coger un poco de pintura de la que soltamos en el papel para descargar el pincel. Si mojamos en el bote de pintura, seguramente cogeremos más de la que necesitamos aunque retiremos el sobrante.

Tras estarcir todas las letras, podemos esperar que la pintura se seque un poco. Depende del tipo de pintura que uséis. En mi caso, se seca muy deprisa y casi que no hay que esperar nada.

En cualquier caso, retiramos las cintas de carrocero de un lado, que para facilitar el proceso, dejé sin pegar los bordes de los extremos. Despegamos con mucho cuidado la plantilla sin desplazarla lateralmente para no correr la pintura y podemos esperar que seque un poco más.

Finalmente, ya podemos retirar por completo toda la plantilla. Si lo hacemos bien, podemos usar esa misma plantilla para el otro lado. Ni siquiera tendremos que poner nueva cinta de carrocero, la anterior servirá perfectamente.

Si al retirar la plantilla observamos que nos hemos salido en algún punto, podemos rascar ligeramente con una cuchilla de modelismo, pero usada por la parte roma, para no estropear la pintura de base. Yo he empleado otra varilla como la anterior con un extremo biselado y afilado. Es muy preciso y permite retirar cualquier imperfección, pues la pintura nueva, pese a estar ya casi endurecida, es mucho más blanda que la de base, que está totalmente seca.

Igual que hemos hecho con las letras, podemos hacer unas líneas, figuras decorativas, etc.

Como el estarcido deja la cantidad mínima de pintura, no estropeará el acabado de la pintura original de vuestra bici y el resultado será muy duradero. No obstante, siempre podéis dar una mano de barniz que proteja mejor el estarcido.

Vemos que podemos darle un toque personal a nuestra bici por muy poco dinero. Lo que yo he hecho puede llevar una tarde de entretenido trabajo. Si se os presenta una tarde lluviosa en la que no sabéis qué hacer… ¡tenéis tarea! Je, je, je,

Pronto seguiré con la rotulación de la bici haciendo el sombreado de las letras, que las realzará; y algún que otro adorno…¡No os lo perdáis!

Mueble de ordenador reducido. Post ganador del concurso del Tallerdecarlos. piso pequeño.

Aqui os dejo el trabajo ganador del concurso del TallerDeCarlos. Lo ha realizado una chica que vive en una localidad próxima a Madrid y se llama Alicia San Andrés. Con su permiso, quiero difundir este trabajo para que tod@s l@s que tengáis pisos pequeños no renunciéis por ello a un buen ordenador. También me ha mandado otros trabajos que también os mostraré en breve.
Como vemos es un trabajo muy bien realizado, original y práctico. Me he visto obligado a bajar de peso las fotos porque con el peso original, blogger no me permitía publicarlo. He procurado mantener el texto y fotos (que gentilmente la autora me ha madado por separado a sugerencia mía) lo más parecido al documento original de word que me envió para el concurso.
Creo que se ha merecido el premio y espero que disfrute su nueva sierra de calar. Sin duda mucho mejor que la que ha empleado en este trabajo.
Al final doy algunas sugerencias, a título personal, de algunas mejoras que yo personalmente haría. Sin ánimo de desmerecer, creo que todo es mejorable y por eso doy algunas ideas, sin ánimo de desprestigiar o desmerecer este estupendo trabajo.



MUEBLE DE ORDENADOR REDUCIDO.(MINICASAS)
Debido a la llegada de un bebe, que va a ser en breve, una de las habitaciones , se ha acondicionado para ella. En la cual he tenido que despejarla casi al completo, había una mesa de ordenador, silla y demás historias de oficina..Tenia la intención de no volver a ponerlo, y quedarme solo con el ordenador portátil, pero me gusta la torre(cpu), con su pantalla, teclado etc.., mire soluciones en tiendas, ninguna me convencía, eran los muebles grandes o pequeños para todo el equipo, así que me lo hice a medida.
Lo primero que hice fue mirar el hueco donde lo iba a poner, que no me robara mucho espacio, decidi ponerlo en el salón, ponerlo acorde a los muebles que tengo, ante todo no quería que se viera el ordenador, también pensé a la hora de elegir el hueco y las medidas, que no entorpeciera a la hora de pasar el carro( Sillita de la criatura), ya que esta cerca de la puerta de paso al salón, la mesa de comer.El sitio ha resultado perfecto.
Las herramientas que utilice:
No fueron muchas, las típicas.
El taladro, La sierra de calar, el atornillador y los accesorios que conllevan las herramientas.
Materiales:
Espigas de 6mm, cola blanca.
Las maderas de 16mm de grosor de color wenge,
Tornillos
Escuadras, perfil de aluminio( angulo recto) 15mm por 15mm
Guias de cajón, del color de la madera.
Y 4 soportes, (no se como se llaman), para sujetar una de las baldas, son pequeños, parecidos a los de los muebles de cocina, no tuve ni que comprarlos, me sobraron de unos muebles de ikea.


LOS PASOS DE CÓMO LO HICE.



Primero medi el alto,ancho de la torre, teclado y pantalla, para que entrara sin problemas pero que no sobrara mucho, para que el mueble no fuera muy ancho, la altura pensé, al borde de la caja donde se encuentra la correa de la persiana, para que no tuviera problemas a la hora de bajarla o subirla, que no me diera la mano, cuando tuviera que tirar de la correa.
La altura fueron 94cm
La anchura del mueble 60cm, bien porque caben hasta los altavoces.
El fondo de 23cm suficiente para todo, sobran unos 2 o 3 cm, ya que la cpu mide 19cm de ancho, el pie de la pantalla y teclado mas o menos.
Las maderas las compre serradas, y canteadas con las medidas que yo tenia pensadas, claro planteado mi mueble en un papel, de lo que quería hacer y comprar. Para luego montarlo sin problemas y sin sorpresas, aunque alguna siempre hay.
Las maderas laterales, trasera y la de la parte de abajo las uni con espigas de 6mm, y encole.
La madera de la parte de abajo como se observa en la fotografía esta un pelin elevada, ya que le puse unas ruedas al mueblecito, para guardarle y sacarle cuando lo utilice, las ruedas son en línea recta, como si fueran para una puerta de armario, las oculte, ya que no me gusta que se
vieran, aquí se aprecia mejor,deslizan bien.



Después puse la tabla del teclado, que tuve que cortar, porque al ponerle las guias de cajón, no me ajustaba bien, la tabla era demasiado larga, la corte en varias veces hasta que me entro bien en la anchura del mueble, poco a poco lo hice, por si cortaba de mas. Las guias de cajón que compre eran demasiado largas, no vendían de los centímetros que yo necesitaba, también las corte, sin ningún problema, a mi medida. Todo lo hice con La sierra de calar.
La otra tabla, donde va la pantalla, medí donde la quería poner y con un nivel de burbuja hice una línea recta, para después hacer los 4 agujeros para poner los soportes que la sujetan, y que la tabla estuviera nivelada .
Para asegurar un poco la firmeza del mueble, a la tabla donde van las ruedas, por la parte trasera además de las espigas, le puse 4 tornillos gruesos, ya que la torre pesa bastante ,para que no se vieran le puse unos adhesivos para tapar tornillos ,que venden del color de la madera, disimula mucho .
Y en el centro del mueble debajo del teclado, para que no se vean, le puse una escuadra pequeña a cada lado, para cuando arrastre el mueble no se me abra, o me quede con la madera en la mano.
Por la parte trasera le hice un agujero, con una broca, en la que iba incorporada una sierra circular,para poder sacar el cable para enchufar el ordenata . también a las demás tablas las hice otro agujero semicircular para bajar los cables a la
regleta.



CAJON QUE LO CUBRE. (que esconde el ordenata, cuando no se utilice)




El perfil de aluminio del que hablaba, media un metro, lo corte por la mitad, he hice los agujeros, para no poner tantas escuadras, ya no quería mas espigas, ya que no se va a ver, y me daba mas seguridad de agarre.utilice el taladro con una broca de hierro



Los agujeros los hice en ambos lados del perfil de aluminio, le hice muchos.



Los lime un poco, ya que dejo rebabas, y cortaba.
Estas son las tres tablas que van a esconder el mueble un poco mas altas, para que no me roce, y pueda meter la mano para tirar del otro donde esta el ordenador.



Puse el perfil al ras de la madera, atornillándolo, para después poner la parte de arriba(la madera pequeña), para facilitarme el trabajo arme el mueble boca abajo.
.





Para poner la otra parte, me apoye sobre la pared, para que no se me cayera la parte larga, para reforzarle le puse dos escuadras mas. con la otra madera hice lo mismo.puse el perfil, un par de escuadras y atornillar.



Aquí esta lo que va a tapar el mueblecito. A La parte trasera, le he hecho otro agujero, para pasar el cable, para enchufar todo.



Todo escondido.




La abertura de la parte de arriba del lado derecho, es para meter la mano y tirar del mueble, para sacarle. No quería ningún tipo de asa, ni pomo. Lo quería liso y sin adornos.



Aquí se entiende mejor.



Tengo pensado 2 cosas,
1º atornillarle a la pared, para darle estabilidad. El sitio donde está ahora, para mi es ideal.
2º ponerle una madera de las mismas características, en la parte izquierda (al lado del sofá), seria fija, de ese modo le da firmeza, estabilidad, y podría cambiar el mueble de lugar. Ubicarlo donde me apetezca, si me estorbara en algún momento.la madera la pondria como si fuera un cajón, ajustada. Por la parte de dentro le pondria unas escuadras, y encolado.
Me ha dado un pelin de guerra, sobre todo el tema de las espigas, lo voy controlando mucho mejor, ya que con la cuna, practique bastante. Le he dedicado unas pocas de horas.y algún error que he tenido, lo he solucionado con masilla para madera. Del mismo color.o si se araña la madera, hay un rotulador muy apañado para esto. Será chulo el wenge, pero es de mirame y no me toques.
Lo primero que hice, para no tener problemas con las medidas. compre las maderas del mueble donde va el ordenador. Le monte. Y cuando ya lo tenía terminado. Medí, para comprar las maderas para formar el cajón que lo cubre, así no tendría problemas de que me rozara o fuera bajo, le di los centímetros justos que yo quería. Que no fuera muy ancho, y que entrara sin problemas. Es decir que lo hice en dos partes.



Y aquí esta mi mueblecito.




¿Qué os ha parecido? Muy buen trabajo ¿Verdad?

Ahora voy a daros mis sugerencias:

En primer lugar, pienso que podríamos ahorrarnos el realizar la cubierta del mueble si, simplemente, lo giramos y ponemos la parte delantera contra la pared. Bastaría hacerlo un poquitín más alto para hacerle una tapa sobre la parte del monitor. Para ello, podríamos hacer el orificio para la salida de cables en el suelo del mueble. Así los cables saldrían directamente hacia el suelo y no se vería el orificio ni los cables.

Me parece que el mueble es un poco inestable por ser muy estrecho. Yo lo solucionaría poniendo las ruedas lo más separadas que fuese posible. Incluso justo en el borde. Y si no fuese suficiente, ya habría que pensar en colocarlas fijadas a unos ángulos de hierro o aluminio que sobresaliesen del mueble un poco. Así le daríamos mucha estabilidad... aunque se perdería un poco de estética.

En cualquier caso, es un buen trabajo. Espero que Alicia disfrute de su sierra de calar nueva, que la que tenía es similar a mi primera sierra de calar. Y que vosotr@s también disfrutéis haciendo este interesante y útil mueble.

Reparar Pc. Fuente de alimentación estropeada. Ordenador que se apaga. Mi pc se reinicia y apaga. reparar clavija fuente de alimentación

Reparación de Clavija de fuente de alimentación de ordenador

Amig@s: ya hemos tenido unas cuantas “batallas” con nuestro ordenador.

Os he enseñado a limpiarlo, sustituir ventiladores y otras piezas…

Pero el verdadero problema de mi ordenador, el problema que tengo desde que compré el Pc que tengo actualmente, hace ya varios años, es que se me apagaba caprichosamente. A veces se reiniciaba justo tras apagarse y ya se quedaba conectado… En otras ocasiones se reiniciaba varias veces y, con frecuencia, tenía que darle un golpe a un lateral para lograr que se pudiese encender… No es una práctica que me enorgullezca, pero al que le ocurra esto sabrá a qué me refiero.

Normalmente, una limpieza de todas las conexiones, incluídas las de las placas de memoria, solucionan este problema. Otras veces, un buen antivirus puede repararlo también, pues puede deberse a esto. Pero desgraciadamente, no es mi caso.

Ya, desesperado y sin saber muy bien qué hacer, pues a veces una limpieza lo dejaba en perfecto uso durante una temporada, pero en otras ocasiones se quedaba peor, decidí dejar la tapa lateral colocada sin atornillar y cuando fallaba el ordenador, la abría y con un palito y mucho cuidado iba tanteando las conexiones, a ver si averiguaba dónde estaba el mal contacto, pues llegué a la conclusión de que se trataba de eso: ni más ni menos que un cable que no contactaba bien. (¡Ojo, si queréis hacerlo también vosotros, recordad que es un palito, de madera, seco y aislado… Si os ponéis guantes de goma, mejor! Podéis llevaros un buen susto tocando los cables con el ordenador conectado).

Pues bien, notaba que al tocar uno de los cables de una clavija que se conecta a la placa base y que tiene muchas conexiones –de hecho, es la que tiene más cables de todas las clavijas que proceden de la fuente de alimentación. Se encendía una luz verde en la parte inferior de la placa base y ya se podía arrancar con normalidad el ordenador… Si tocaba un poco más, la luz se apagaba de nuevo y quedaba muerto. Por mucho que le diésemos al botón de encendido, no andaba.

Tras una temporada aguantando ese caprichoso contacto, al que ya tenía que darle cada vez que encendía el ordenador, he decidido tomar una decisión: solucionarlo.

Hay dos opciones: o comprar una fuente de alimentación nueva, o bien tratar de repararlo.

Mi fuente de alimentación es de 450W. Para ser sinceros, he comprado otra fuente de alimentación de 500W, pues no puedo pasar sin ordenador…

Pero de todos modos, vamos a reparar la vieja, y así tendremos una fuente de alimentación de repuesto. A fin de cuentas, la fuente de alimentación es como el corazón del ordenador: le manda electricidad a todos sus componentes.

En cualquier caso, con la nueva fuente de alimentación el ordenador funciona desde el primer día… o como debería haber funcionado desde ese momento, naturalmente. Y esto me sirve para comprobar que tampoco es un problema de la placa base, que a veces también se trata de eso.

Para reparar esta clavija, podría tratar de ir sacando uno a uno los cables, probarlos… Pero la cuestión es que es un mal contacto “fantasma” . O sea, que unas veces funciona y otras no. Así que pienso que será más efectivo cortar por lo sano, nunca mejor dicho, y sustituir toda la clavija. Por otra parte, no se pueden sacar los pins de la clavija para comprobar las conexiones. Es un problema porque tampoco venden esta clavija suelta en los comercios.

Seguramente si un técnico en reparar ordenadores lee esto, se llevará las manos a la cabeza…

De modo que vamos a hacernos con una clavija análoga de otra fuente de alimentación.

La he recuperado de otro ordenador antiguo al que se le fundió la fuente de alimentación, pero al que las conexiones iban bien.

Tenemos un problema añadido: la clavija estropeada tiene cuatro pins más que la otra, pues es más moderna… pero eso lo resolveremos más adelante.

Empezamos por cortar los cables que unen la clavija de la fuente de alimentación fundida del otro ordenador dejando un buen trozo. Lo hacemos rápidamente con unos alicates de corte de electricista.

Seguidamente, regulamos la anchura del pelacables a los finos cables que hemos cortado para pelarlos de un modo rápido y efectivo.

Es esencial que las conexiones queden bien, asi que voy a soldarlas. Y para soldar, como ya vimos en otras entradas, hay que estañar previamente las uniones: retorcemos los hilos de cobre de los extremos pelados de los cables y vamos estañándolos de un modo metódico:

mojamos los pelos en líquido de soldar...

Acercamos la punta caliente del sodador hasta que toque los pelos y presionamos con el estaño los pelos de cobre contra el soldador. Así el estaño se funde contra los pelos y se integra en ellos.

Podemos hacerlo estañando los cables de uno en uno o en grupos o haces, como os resulte mejor. En este caso, no importa el orden, pues tenemos que estañarlos todos.

Un inciso: el líquido de soldar facilita enormemente la tarea del estañado. Prácticamente el estaño se esparce entre los finos hilos de cobre nada más tocarlo. Además facilita este proceso aunque los hilos hayan quedado ligeramente engrasados por la grasilla de los dedos. Sin este líquido, el estaño quedaría en pegotes o no se distribuiría bien por las zonas sucias. Si no tenéis este producto, os recomiendo tener las manos bien limpias y evitar tocar los pelos más que lo imprescindible.

Una vez estañados, podemos cortar las puntas de los extremos estañados con el alicate de corte, ya que siempre quedan feos y con algún hilo suelto o alguna gota de estaño. No es imprescindible, pero me gusta el acabado que se queda.

Con esto ya hemos dejado la clavija “nueva” lista para soldar. Ahora vamos a la otra parte: desenchufamos el Pc y abrimos el lateral. Desatornillamos la fuente de alimentación y desconectamos todas las conexiones. Si tenéis alguna duda, podéis haceros un esquema o hacer marcas con rotulador indeleble para ahorraros problemas a la hora del montaje posterior.

Y procedemos con la clavija estropeada: Para no equivocarnos, vamos cortando los cables uno a uno, pelándolo y estañándolo.

Seguidamente lo soldamos con el cable correspondiente de la nueva clavija y pasamos al siguiente cable.

Es laborioso, pues la clavija tiene nada menos que 20 cables… Paciencia y en un ratito estarán todas las soldaduras. Hay que concentrarse para no equivocarnos de lado: empezamos por el mismo lado y con la fijación de la pieza a la placa madre también orientada igual en ambas. Mucho cuidado también porque en la clavija estropeada hay un conector libre, pero a otro le llegan dos cables. Esto implica que debemos soldar estos dos cables entre sí y después soldarlos al cable correspondiente de la clavija nueva.

Envolvemos cada soldadura en cinta aislante. Bastará un trocito de 15 a 20mm de largo para cada unión.

También podemos usar unas fundas que venden en tiendas de electrónica y que se calientan con un mechero para que se adapten a la forma de la parte soldada. La verdad es que es muy práctico, pero me parece más rápido la cinta aislante.

Como os decía, la clavija estropeada tiene cuatro pins más… pero vemos que estas cuatro conexiones están en una pieza separada del resto de la clavija y sólo unida a ésta mediante un poco de cinta adhesiva… como resulta que la mala conexión estaba en la parte opuesta de la clavija, o sea la parte más alejada de los cuatro pins adicionales, simplemente voy a quitar esta pieza y fijarla a la otra clavija con cinta de embalar transparente. Queda perfecto.

Para evitar que con los movimientos de este haz de cables se pueda soltar alguna soldadura o desenrollar la cinta aislante, vamos a poner dos bridas. Una justo antes del empalme y la otra después de éste. Finalmente, ponemos otra brida que una todos los cables cerca del conector incluidos los cuatro de la clavija adicional, para que quede todo bien consolidado.

Queda cortar los sobrantes de las tres bridas con unos alicates de corte de electricista (bueno, o unas tijeras o cúter… lo que tengáis a mano), y montar la fuente de alimentación en la torre del ordenador. Yo he dejado en las fotos las bridas sin cortar para que las distingáis mejor.

Ya solo queda problar el ordenador.

Este trabajo, que puede parecer muy largo y laborioso, se puede hacer en dos o tres horas a lo sumo…

Os podéis ahorrar el coste de una fuente de alimentación nueva o bien podéis hacer como yo y tener así una de repuesto, que aunque estos componentes no suelen dar problemas, tampoco son eternos.

Y el costo de la reparación ha sido mínimo: un poco de estaño y de líquido de soldar (prácticamente inapreciable), unos centímetros de cinta aislante, tres bridas… y unas dosis de paciencia. Si lo hacemos con tranquilidad, puede resultar hasta relajante, entretenido y, en definitiva, un buen pasatiempo… que nos ahorrará unos eurillos.

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Concurso de eltallerdecarlos - Mheclick.net

CONCURSO DE ELTALLERDECARLOS-MHECLIK.NET




Amig@s: Como ya anuncié en el post anterior dedicado a la sierra de calar, vamos a hacer un concurso en el que podéis participar tod@s.

Veréis: Ya llevamos bastante tiempo haciendo entradas de mis reparaciones domésticas, que las publico con mucho gusto para que vosotr@s le perdáis el miedo a hacer estas cosas que pueden suponeros un ahorro económico y a adquirir una actitud más ecológica y respetuosa con el Medio ambiente… Pero creo que ha llegado el momento de ver si el blog ha dado sus frutos y realmente habéis dado el paso; o bien si por vuestra cuenta podéis hacer proyectos de bricolaje reparando o fabricando objetos…

Este concurso puede proporcionarme una valiosa información de vuestros avances.

No hace falta que me pongáis un trabajo de elevada envergadura, como construir una casa, un puente o algo así. Me basta ver vuestros pequeños proyectos que os proporcionan satisfacción personal. A veces hasta las cosas más simples tienen su importancia.

No pretendo en ningún caso sacar temas e ideas para mi blog, ni tampoco copiarlas para mi propio beneficio, salvo que estéis interesados en ello y me parezca conveniente hacerlo. Mi único interés es ése: ver vuestros trabajos y admirarlos como much@s admiráis algunos de los míos.


El premio es una estupenda sierra de calar gentilmente donada por Mheclick.net. Web en la que podréis encontrar muchas herramientas para comprar online a un precio insuperable.

Es muy sencillo, se trata de mandar un proyecto de bricolaje que hayáis hecho a una cuenta de correo que indicaré más abajo.

Entre todos los proyectos, escogeré el más original, mejor realizado, mejor explicado… Y si hubiese varios merecedores del premio, realizaría un sorteo para elegir el ganador/a

El proyecto no es más que alguna cosa de bricolaje que hayáis realizado: una reparación, restauración, trabajo de reciclado, un invento, etc. Los que seáis asiduos a mi blog, no tendréis problema en comprender a qué me refiero.

El texto debe estar escrito en Castellano (español de España). Sin ánimo de desmerecer o quitar importancia a otros idiomas o dialectos. Sé que tengo lectores y seguidores de todo el mundo… Pero desgraciadamente no soy políglota y no puedo estar leyendo los trabajos con el diccionario en la mano, espero que lo comprendáis.

Y también debe estar bien descrito: no me vale que digáis únicamente: “he restaurado un coche” y me pongáis una foto del estado inicial y otra del resultado. El trabajo tiene que estar explicado con todo lujo de detalles y acompañado de las fotos del proceso.

Si no tuvieseis fotos, al menos enviad una del estado inicial y del resultado… una imagen vale más que mil palabras.

Y el trabajo ha de estar presente entero en el correo incluidas las fotos.. No me vale que me mandéis un enlace a vuestro blog o página personal. Sí podéis poner enlaces para aclarar cosas, conceptos... Pero no para realizar vuestro trabajo o para ver las fotos.

Y, por supuesto, podéis enviar más de un proyecto cada un@.

Debéis enviar el proyecto al correo: riscobajo@gmail.com y en el asunto debéis poner:
Concurso.mheclick.calar seguido del nombre del proyecto o de vuestro nombre o apodo, si sólo vais a presentar un proyecto.

Y no olvidéis poner en el texto vuestro nombre, dirección física, teléfono y email de contacto, así podremos estar en contacto… y si ganáis podrán enviaros el premio a casa. Todos los datos quedarán en el anonimato y garantizo que no se usarán para ningún fin publicitario o de otra índole.

Los parámetros que evaluaré de cada trabajo que me enviéis serán:

Originalidad: Evidentemente un trabajo nuevo tiene más mérito que otro copiado de la Web… aunque esté hecho por vosotros. También se valorará un trabajo no original, pero que se le ha dado un giro innovador.

Redacción: Un trabajo bien explicado no tiene precio. Como indiqué antes, si ponéis el título y una foto inicial y otra final, nadie sabrá cómo lo habéis hecho… Se trata de comentar todo el proceso, las dificultades, herramientas usadas, etc.

Fotos: Una imagen vale más que mil palabras. Valoraré mucho las imágenes que enviéis, que servirán de apoyo al texto.

Dificultad: Evidentemente, entre dos trabajos, uno sencillo y otro más complicado, se llevará el punto el más difícil, por tener más mérito. Lo cual no quiere decir que un trabajo sencillo no sea valorado.

No os desaniméis y enviad lo que tengáis, aunque no se ajuste perfectamente a lo que os he dicho… Lo importante es participar. Y quién sabe, igual os lleváis la sorpresa y ganáis este estupendo premio.

El plazo del concurso es del diez de marzo al diez de abril. El día quince, tras estudiar todos los proyectos, os diré el ganador de la sierra de calar.


El patrocinador –Mheclick.net- enviará personalmente la sierra de calar a vuestra dirección, siempre y cuando sea en España, excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Y no olvidéis que lo importante es participar. Si el concurso tiene éxito, probablemente en el futuro realicemos más y habrá más premios.

Gracias por participar y….

¡SUERTE!

Sierra de calar. Escoger sierra de calar. Concurso sierra de calar. Características de la sierra de calar

La sierra de calar. Concurso para sierra de calar




Amig@s: Ya hemos visto muchas herramientas y máquinas del taller en nuestro modesto blog de bricolaje. Pero he caído en la cuenta que apenas he hablado de una herramienta fundamental que nos facilitará enormemente el trabajo de corte y al mismo tiempo, nos permitirá ahorrar tiempo. La hemos usado en muchos trabajos y también tengo algunas entradas sobre mejoras y reparaciones, pero no hemos dedicado un post a hablar de ellas con vistas a informar a quien quiera comprar una, por ejemplo.




Si, lo habéis adivinado, se trata de la sierra de calar.


La sierra de calar vendría a ser como la hermana pequeña y portátil de la sierra de banda. Ésta consiste en una hoja de sierra sin fin que avanza siempre en la misma dirección, dando un corte muy preciso y sin vibraciones. Pero es una herramienta realmente aparatosa para un pequeño taller doméstico. Y bastante costosa también.

Sin embargo, la sierra de calar sí que es una herramienta portátil y asequible. Algunas hasta funcionan con batería o acumulador, con lo que no precisan de conexión eléctrica.

La verdad es que poco puedo decir de esta práctica herramienta que ya no sepáis la mayoría: la hoja tiene un movimiento de vaivén –ascendente y descendente- que permite cortar multitud de materiales, según el tipo de hoja que le pongamos: desde madera hasta acero, pasando por la cerámica, el plástico o la goma espuma.



Es interesante que tenga cambio rápido de hojas. Mi primera sierra de calar tenía un rudimentario sistema basado en un par de tornillos que había que ir apretando alternativamente para lograr que la hoja quedase medio derecha (en la práctica, siempre quedaba ligeramente ladeada y hasta que se le cogía la inclinación adecuada de la sierra para lograr un buen corte, estropeaba alguna madera). Pero mi segunda sierra y su sucesora, tienen un sistema que permite quitar la hoja girando con dos dedos una especie de tuerca y se vuelve a poner otra hoja volviendo a girar la tuerca y apretando la hoja de sierra hasta que la tuerca vuelve a su posición.
Es un sistema rápido y fiable, porque la hoja de sierra siempre está bien alineada con el patín, pues viene derecha de fábrica.



La verdad es que mi primera sierra de calar era bastante rudimentaria y hasta que no tuve necesidad de usarla por haberse roto la segunda, no logré un ajuste y un buen uso: tenía que doblar un poco el patín para lograr que la hoja estuviese bien perpendicular, pasarme un buen rato trasteando con el apriete de los tornillos de sujeción de la hoja para lograr que ésta quedase bien alineada con el patín… con lo que siempre le tengo puesta la misma hoja de sierra y sólo la quito para sustituirla cuando está gastada.



Sin embargo, aún así me ha sacado de más de un apuro. A veces no se trata sólo de tener buenas herramientas, sino de saber conocerlas y usarlas debidamente.


También las hay de velocidad regulable, para poder adaptarnos mejor al material que vamos a atacar. Para cortar acero o cerámica, pondremos una velocidad menor que nos permitirá que la hoja no se recaliente, destemple y desafile prematuramente. Para materiales medios como madera, podremos usar la máxima velocidad.

Y, finalmente, suelen tener movimiento pendular, que hace que la hoja, además de subir y bajar, tenga un movimiento rotatorio, de vaivén, similar al que generamos nosotros al cortar con un serrucho o sierra de mano. Esto hace que el corte sea mucho más rápido, aunque también astille más la madera.



También muchas sierras disponen de una guía que nos sirve para saber por dónde va a cortar la hoja, lo que nos permite corregir el corte antes que nos hayamos desviado demasiado. Incluso las hay con guía láser.

Prácticamente todas las sierras de calar pueden realizar cortes en ángulo –aunque lo más frecuente es hacerlo a 90º- mediante el ajuste de la inclinación del patín.
Ahora vamos a hablar un poco de las hojas: normalmente tienen el dentado dispuesto para que corten cuando ascienden.

Esto hace que la superficie cortada que se estropea o astilla más es la superior, por lo que conviene tenerlo en cuenta para realizar el corte por la parte que se vea menos. También hay sierras con el dentado inverso. Esto es muy práctico cuando cortamos en un mueble que ya está montado, por ejemplo, y queremos que la parte exterior tenga el corte lo más limpio posible.

En general, cuanto más fino es el dentado de la hoja, menos astilla la madera, aunque también cortará más despacio y tenderá a desviarse más.


En cualquier taller de bricolaje con sierra de calar, no debe faltar una hoja de sierra de metal; y, sobre todo, un juego de hojas de sierra de madera: de diente normal, de diente fino y otra para cortes circulares, que son mucho mas finas para permitir hacer cortes circulares con radios pequeños.

No podía faltar en esta entrada unos trucos para cortar correctamente con la sierra de calar:

Para hacer cortes rectos, podemos usar una guía, siempre y cuando nuestra sierra tenga la hoja perfectamente alineada.

Para cortar y obtener también buenos resultados en los cortes curvos, jamás debemos tratar de mover la sierra lateralmente, siempre ha de estar el patín bien apoyado y tratar de mover para los giros o correcciones de trayectoria desde la hoja de sierra y siempre en sentido de avance, nunca lateralmente. Si no lo hacemos así, veremos un corte muy derecho por la parte superior, pero la madera no tendrá un corte perpendicular, pues la hoja se ha torcido y el corte es ligeramente diagonal.

Tampoco debemos forzar el avance de la sierra. No debemos apretar, sino dejar que la hoja vaya cortando manteniendo una velocidad constante. Si vemos que empezamos a desviarnos, debemos retroceder un poco y volver a avanzar corrigiendo ligeramente la trayectoria sin forzar la hoja.


Deciros finalmente, que si queréis tener gratis una buena sierra de calar, en breve voy a realizar un concurso al mejor proyecto de bricolaje y el premio, donado por gentileza de Mheclick.net



Es justamente una estupenda sierra de calar. Podéis empezar a enviar vuestros proyectos de bricolaje con fotos al correo que os indico más abajo…

Si no tenéis suerte y no os toca la sierra, pero queréis comprar una igualmente, deberíais fijaros en varios detalles:
Una potencia mínima de 450 ó 500W; posibilidad de regular la velocidad; movimiento pendular; pocas vibraciones –no lo he dicho antes, pero es fundamental que no vibre, pues el corte saldrá hecho un asco-; cambio rápido de hoja y buena visibilidad de la zona de corte, a ser posible con guía –algunas hasta incorporan luz o incluso láser para usarlo de guía-

Y si queréis participar en el concurso, debéis realizar un proyecto de bricolaje: construcción, reparación, restauración, etc.
Redactáis el proceso con todo detalle y, a ser posible, sacad fotos de los pasos principales.
Una vez hecho esto, lo mandáis al correo electrónico riscobajo@gmail.com Y como asunto, ponéis: "Concurso Mheclick cal". Seguido de vuestro nombre o el de vuestro proyecto.
No olvidéis indicar vuestro nombre completo, correo electrónico y dirección física y así podremos estar en contacto e incluso realizar la entrega del premio al ganador/a.
Los textos han de estar escritos en castellano.

Aunque el concurso comenzará en el mes de marzo y tendrá un plazo de admisión de concursantes de 30 días, podéis ir mandando ya los proyectos que tengáis, se admite más de un proyecto por persona, así no tenéis que escoger si tenéis varios temas.

Cuando empiece el concurso, pondré una entrada específica donde podréis consultar a través de los comentarios y donde indicaré la fecha exacta y los detalles que no hayan quedado claros.

¡Suerte!