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Cable de cuentakilómetros de bici partido

En varias ocasiones hemos hablado del cuentakilómetros de la bici.

Este interesante y útil aparato consta como vimos, de un sensor situado en la horquilla y que detecta los movimientos de un imán colocado en los radios.

En la parte opuesta, en el manillar o la potencia, está el lector, el cuentakilómetros propiamente dicho que nos dirá la velocidad, los kilómetros realizados, el tiempo transcurrido….

Pero lo que hoy nos interesa es el cable que une el sensor con el cuentakilómetros: en una ocasión se nos enganchó y partió.

Lo empalmamos pelando un poco los extremos rotos, retorciendo entre si los pelos y envolviéndolos en cinta aislante… Y de momento funcionó.

Aunque a veces he notado alguna que otra irregularidad en el funcionamiento, como que en plena marcha dejase de medir la velocidad.

Así que vamos a realizar una reparación más eficaz, permanente y fiable.

Empezamos por retirar la cinta por completo. Vemos que en su día hasta soldamos los cables, pero vemos que quizá por calentar en exceso a la hora de soldar, la funda de los cables está rota, agrietada, y posiblemente haga mal contacto, sobre todo cuando haga humedad.

Así que lo primero es sanear un poco el cable: recortamos algo más de funda, lo imprescindible, y pelamos las puntas de los cables con mucho cuidado.

La clave de la soldadura en este caso está en dos puntos: usar un líquido de soldar, que facilitará la soldadura y esta se realizará más rápido y por tanto con menos calentamiento del cable.

Y en segundo lugar, evitar que el soldador esté demasiado caliente: hay que usarlo en el momento justo, ni demasiado frío o demasiado caliente.

Si hacemos esto, veremos que basta poner los cables a soldar juntos, ponemos el soldador, añadimos el estaño y en un instante ha quedado perfecto.

Se ha calentado justo la punta del cable y la funda no se ha quemado.

Separamos los dos cables Y cortamos las puntas sobrantes.

Y los orientamos para que quede cada extremo soldado orientado en direcciones opuestas. Así minimizamos el riesgo de cortorcircuito y el empalme será más discreto.

De todos modos, vamos a cubrir toda la zona con silicona caliente o pegamento termofusible: este producto aislará perfectamente las soldaduras del polvo y la humedad como si fuesen una verdadera funda.

Realizaremos el proceso aplicando el pegamento termofusible bien extendido, en capas y una vez cubierto todo, podemos hacer pasadas con la misma punta bien caliente de la pistola para afinar el resultado, ya que derrite superficialmente el pegamento y éste queda liso.

El resultado será más visible y por tanto menos estético que si no usáramos el pegamento, pero mucho más eficaz.

Finalmente. Cubrimos con cinta aislante y ya solo queda montar otra vez el cable.

Os recuerdo que las bridas que fijan el cable no es necesario cortarlas para retirarlas. Ya os expliqué cómo se pueden retirar sin romperlas y así poder reutilizarlas cuantas veces queramos.

Ahora el funcionamiento es perfecto y tampoco se nota mucho el arreglo, pues queda pegado al cuadro de la bici. Hay que fijarse mucho para poder verlo.

En cualquier caso, podéis evitar poner silicona caliente y en su lugar usar unos manguitos que suelen vender en tiendas de material eléctrico que se calientan sobre los cables pelados y se quedan adheridas sobre éstos, creando una verdadera funda aislante.

Nuevamente vemos que con un poco de dedicación hemos podido rescatar nuestro cuentakilómetros de ser tirado a la basura.

El proceso ha llevado diez o quince minutos y con una lupa –ya vimos el aparato que suelo usar en estos casos: una lupa con unas pinzas articuladas- podemos realizar el trabajo con limpieza y garantías.

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En el post anterior os hablé de los contadores de bici, la información que proporcionan y su fundamento, de modo que ya tenemos casi las bases para montar el aparato:

Primero montamos la pieza del manillar que servirá de soporte al aparato, ya que éste se puede extraer fácilmente de su suporte (así si llueve, dejamos la bici aparcada en la calle o no nos interesa en ese momento llevar el aparato, basta retirarlo).

El sistema de fijación varía de un modelo a otro. En mi caso, basta colocar dos bridas: son dos cintas finas de plástico que se colocan rodeando el manillar y la pieza. Para cerrarla se introduce la punta en el hueco de la cabeza del otro extremo y se tensa. Es un sistema muy usado para fijar cables eléctricos, e incluso se ve en muchas herramientas, que al adquirirlas están fijadas al cartón o plástico mediante estas bridas. En la imagen he puesto dos bridas para que las veáis. las del reloj de la bici son más finas y de color negro.

por cierto, os tengo que contar un truco para poder recolocar estas u otras bridas si os interesa abrirlas, ya que disponen de un sistema que deja la brida cerrada y ya no se puede aflojar... Pero lo dejaremos para otro post.

Algunos modelos también se pueden fijar al avance o incluso se pueden girar para colocarlos en el lugar deseado: manillar o avance. También puede presentar fijación mediante una abrazadera, con lo que bastará colocarla sobre el tubo y apretar con un destornillador el tornillo correspondiente hasta que quede fija.

Seguidamente tenemos que colocar el cable. Éste suele ser bastante largo para que pueda servir para cualquier modelo de bici. Lo mejor es ir enrollándolo sobre el manillar, seguimos por el avance, hacia abajo hasta enrollarse en la horquilla y quedarse en la posición deseada, donde montaremos la pieza que detecta los movimientos del imán mediante otras dos bridas (o abrazadera). No debemos dar las vueltas muy apretadas, aunque siempre podremos ir corrigiendo si vemos que al final nos hemos quedado muy cortos o se ha quedado mucho cable suelto.

Debemos tener especial cuidado con la amortiguación delantera –si la tenéis- pues esta zona presenta la particularidad que se acortará y extenderá innumerables veces y debemos evitar que el cable tenga tensión en esta zona. De hecho, a mí se me partió una vez el cable porque se me quedó un poco suelto y se me enganchó al sacar la bici para salir a pedalear. No obstante, todo tiene remedio y logré reparar el cable. Pero debemos evitar que quede suelto o con tensión en esa zona en particular.

También, obviamente, debemos tener en cuenta el giro del manillar para que el cable tenga juego de sobra para que no se tense y se parta.

Y ya solo queda montar el imán. No fijéis definitivamente el sensor del imán a la horquilla hasta no haber logrado la distancia correcta entre el imán y el sensor.

Es conveniente que el imán coincida con la unión o cruce de dos radios, pues así quedará fijo y evitaremos que se desplace por el radio. o incluso que se gire y pierda la orientación deseada.

Una vez colocado el imán, que va simplemente atornillado sobre los radios, podemos orientar el sensor para que quede lo más próximo al imán y algo adelantado respecto al centro de la horquilla. Así, si el imán llegara a golpear el sensor porque éste se moviera en un bache, éste se limitaría a desplazarse hacia delante y no trabaría el imán.

Moveremos la rueda y veremos si se activa el cuentakilómetros.

Como decía, hay que dar al aparato la medida exacta de nuestra rueda para que nos dé una medida fiable. Para ello, lo más sencillo –y he intentado muchas formas de hacerlo- es inflar las ruedas a la presión a la que vayamos a circular normalmente. En una habitación amplia –también podemos hacerlo en un patio o en la calle- vemos aproximadamente cuánto recorre la rueda delantera en una vuelta completa. Podemos fijarnos para ello en la válvula del aire: la ponemos hacia abajo y hacemos girar la rueda, al volver a estar la válvula abajo, es que ha dado una vuelta completa. Y ponemos dos papeles en el suelo fijados con cinta adhesiva o cinta de carrocero.

Marcamos justo el centro de la rueda con un poco de tinta, puede servir un rotulador. Si vuestros neumáticos son de tacos, tipo MTB (mountain bike) ó BTT (bicicleta todo terreno), podéis hacer la marca en un taco que quede lo más cerca del centro de la zona de rodadura. Cuanto más fina sea la marca, mejor podremos medir.

Tras marcar el neumático, hacemos pasar la bici sobre el papel de modo que la marca de tinta marque lo más cerca del centro del papel. Debemos presionar ligeramente el manillar hacia abajo para simular nuestro peso cuando vamos montados en ella y sin dejar de presionar, con el manillar lo más recto posible para no hacer eses, vamos haciendo que la rueda de una vuelta completa. Al llegar al siguiente papel, dejará la segunda marca. Sólo tendremos que medir la distancia de una marca a la otra y esa es la medida que deberemos meter en el aparato. Es conveniente hacer varias pruebas haciendo más presión o menos para ver la diferencia.

Otra forma sería coger una cinta métrica de las usadas en costura y medir la rueda por la zona de rodadura, o bien hacerlo con una cuerda y después medir la cuerda con la cinta métrica o flexómetro. Pero tiene el inconveniente que la rueda no tiene la presión que soporta al rodar, los tacos o el dibujo están también sin presionar, y la medida así no sería tan fiable.

Una vez montado el aparato con sus accesorios, quizá necesitemos un tiempo para hacer pequeños ajustes en el imán y el sensor. Pero cuando hayamos logrado la distancia adecuada –veréis que en mi caso, tienen cierta separación- ya os podéis olvidar del ajuste y funcionará con total precisión sin más mantenimiento.

Y a partir de ahora, podréis ver si lleváis una velocidad adecuada, si es una ruta de la que sabéis la distancia, podréis saber cuánto os falta para llegar; si habéis tardado más o menos que otro día; la velocidad máxima alcanzada…. Nos proporcionará información de gran utilidad tanto para hacer una ruta o para practicar la bici como deporte.

Yo personalmente, acostumbrado a conducir en moto, me resulta casi insoportable ir en la bici sin esta información.

A propósito de motos, más adelante os daré algunos consejos de mantenimiento y puesta a punto de motos.

Animáos a instalar este útil accesorio y veréis que os resulta casi imprescindible en vuestras excursiones.

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