lunes, 22 de octubre de 2018

Ampliar parrilla de moto, Llevar mochila en moto, Aumentar capacidad de carga de moto,


Amig@s:   ¿Alguna vez, por casualidad, habéis recogido al niño del instituto en la moto, habéis puesto su mochila REPLETA de libros en la parrilla trasera y habéis descubierto al rato que la mochila ha decidido viajar por su cuenta?

Esto, que parece un mal chiste y, desde luego, una forma inusual de empezar el post, me pasó ayer. 

Como sabiamente dice el refranero popular “de tanto llevar el cántaro a la fuente, acaba por romperse”. 
En este caso, se me cayó la mochila sin que me diese cuenta y cuando regresé a recuperarla ya no estaba. 

Por suerte –esta vez- La cogió alguien que la llevó al día siguiente al instituto de mi hijo (muchísimas gracias, por cierto). Pero es la primera y la última vez que me pasa.
En realidad la parrilla trasera de mi moto es bastante segura y fiable. He llevado ahí cosas increíbles: un armario de PVc, una carretilla industrial… Pero la mochila es más pesada de lo que parece y sólo podía sujetarla por la parte inferior. Al ser un recorrido corto, no creía necesario sujetarla mejor y le ponía un par de pulpos… hasta que se cayó.

Voy a darle una solución rápida y sencilla para que no vuelva a suceder.
Usaré un viejo trolley o carrito porta mochilas adaptándolo a la moto. También usaré cinta aislante negra, cordel resistente, un par de multiherramientas Leatherman (o cuchilla, destornillador, lima, alicates...), Martillo de puntas de Nylon, y el taladro con brocas para metal.

Mi idea inicial era conservar las ruedas y hasta la base del trolley. De modo que fuera doblemente funcional al poder usarlo como carrito al retirarlo de la moto. Pero estorbaba mucho. Así que empecé por retirar las ruedas.
Si nos fijamos, las ruedas están sujetas al eje por una especie de arandela Grower que queda encajada en el eje.
Con el destornillador plano de mi Leatherman Rev, saco un poco el eje (en realidad, basta empujarlo con la mano, pero el destornillador ayuda a mantenerlo en esa posición). Y mientras, vamos atacando la arandela con los finos y poderosos alicates de la Leatherman Surge
No se resiste y sale en segundos.
Quitando una arandela, ya sale el eje y podemos plantear en la moto el soporte. 

Pero el plástico inferior estorba mucho, quita mucha visibilidad a la luz trasera (no olvidemos que la luz es un dispositivo de seguridad y que es obligatorio que quede bien visible). 
Así que voy a retirar también el plástico inferior. Basta dar unos golpecitos con un martillo –En mi caso, de puntas de Nylon- 
y sale enseguida, ya que era el eje el que unía el plástico de la base a las barras.
 
Ahora vemos que va bien, pero está el problema de cómo fijarlo. 
Voy a colocar de nuevo el eje de las ruedas pero sin éstas. De este modo, el eje queda paralelo al travesaño de la parrilla y se puede atar fácilmente a él.

Bastaría atarlo a dicho travesaño y a los hierros del respaldo para que el trabajo estuviese concluido. Pero me gustaría que el soporte quedase un poco más bajo (a fin de cuentas se puede abrir el sistema teléscópico para que tenga mayor altura) y también quiero proteger los cromados de la parrilla. 
 
Para lo segundo, basta poner un poco de cinta aislante en las zonas donde el hierro roce los cromados. 
 
Para lo primero, voy a hacer que el eje quede más arriba. Así bajará la altura del conjunto. 
Compruebo introduciendo una varilla por la parte inferior del tubo y bajando a tope la varilla interna, que tengo sitio de sobra para taladrar el tubo exterior sin afectar al cierre del interior y taladro los orificios usando brocas cada vez más gruesas hasta llegar a la del diámetro del eje.
Una sorpresa: al bajar la altura del soporte, la parte de plástico que une las dos barras principales queda bajo la altura del respaldo. Sin problema: marco con un rotulador el contorno del respaldo... 
y recorto el plástico rápidamente con la cuchilla de mi Surge. Ojo… como siempre os digo: muchísimo cuidado. Se os puede resbalar o escapar. No tengáis una mano delante del filo. 
 
Queda tan bien, que ni voy a limar los bordes.
 
Sólo queda colocar este dispositivo en su lugar y atarlo con firmeza. 

He usado un par de cuerdas de las de cordones de zapatos. Vamos, lo primero que pillé a mano... Más adelante, quiero diseñar un sistema más rápido y más seguro… Pero os aseguro que caerse, no se cae. No obstante, hay que vigilarlo para observar si se han destensado las cuerdas y nudos. Lo ideal sería una fijación con tornillos y tuercas. Si no se os dan bien los nudos, os recomiendo que uséis bridas de plástico. También es de quita y pon (ya os mostré cómo se podían abrir fácilmente), y hasta os quedará más estético.
 
De momento, así ha quedado increíblemente firme y lo dejaré así mientras pienso en otra fijación.

La inauguración de este suplemento ha sido todo un éxito, pues hoy mi hijo traía la mochila que ayer se cayó, y la que se ha llevado hoy. 
La moto va mucho más estable incluso y hasta se podrían añadir más bultos, pues el asa se puede extender más aún.

En un ratito hemos logrado mayor seguridad y tranquilidad.

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lunes, 24 de septiembre de 2018

Termómetro para moto, impermeabilizar termómetro,


Amig@s: Ya os he mostrado cómo hacer una caja para un reloj/medidor de temperatura exterior y de motor/voltaje de batería, en nuestra moto. En este caso, una Yamaha Sr 250 Special. También vimos cómo hacer las conexiones eléctricas y adaptar el bulbo sensor de la temperatura para tomarla del motor…
Ahora vamos a atacar el último punto, para su mejora, la que sería la cuarta parte: la Impermeabilización del aparato.

Es muy sencillo y necesitamos muy pocos materiales. 
Tan solo he usado mi Leatherman Surge, un trozo de plástico transparente, papel y rotulador, un poco de goma eva y silicona transparente.

Antes de seguir, tengo que decir que esto que vamos a hacer (que se hace en unos minutos, por cierto), no garantiza que aguante un aguacero… Pero seguro sí le da mayor protección frente a alguna salpicadura que podría estropear el aparato si le cae agua en mal sitio. Vamos, que no me hago responsable si lo hacéis y le entra agua. También digo desde ya que no es el único método de impermeabilizar la caja, al igual que no es la única forma de hacer la caja. Pero como decía antes, se hace en un momento y nos da cierta tranquilidad. Por otra parte, el aparato es sumamente barato… Vamos, que si se estropea, tampoco nos vamos a arruinar.

Comencemos.
Antes de nada, lo que más me preocupa es la salida de los cables por la parte trasera de la caja. 

Además, como visteis en el vídeo, cometí un pequeño fallo al hacer el orificio de salida y quedó agrandado al rehacerlo. 

Empiezo abriendo la caja y sacando un poco el aparato para poner un poco de cinta de celo o fixo en la parte interior de la caja, donde el boquete es demasiado grande. 
Así cuando meta desde fuera la silicona, ésta no se introducirá por todo el interior, eliminando la posibilidad de poder abrir con cierta facilidad el aparato si necesitamos revisarlo, cambiar pila interna…

 
Seguidamente, coloco los cables derechos y pongo una gota de silicona translúcida en cada salida de los cables y con una varilla metálica la extiendo para que cubra las aberturas y la base de los cables. 
Ya puestos, como me sobró al poner un poco más de lo debido, opté por cubrir con el sobrante toda la parte trasera. Sí, queda menos estético, pero en cualquier caso, esta parte apenas se va a ver al quedar ligeramente hacia abajo. Además, una vez seca la silicona, pierde algo de brillo y se nota menos aún.

Dejo secar un buen rato. Cuanto más, mejor.

Mientras la silicona endurece, voy haciendo los otros elementos impermeabilizadores… Quiero una tapa transparente que impida que pueda entrar agua por la pantalla o los botones del termómetro. Busco entre los cachivaches algo transparente y fino. 
Tengo un recipiente de plástico de los que cubren los objetos que compramos que vienen en retráctil; un recipiente de un producto alimenticio precocinado y una bolsita flexible y transparente… Me decanto por el primero porque me parece más transparente y resistente que los otros dos… Pero la gama es casi infinita… Escoged lo que tengáis a mano.
Colocando la parte superior de la caja sobre el plástico, 
recorto éste. 
Voy ajustando con las tijeras para que los bordes sean lo más rectos posibles y encajen bien (teniendo en cuenta que al colocar la tapa, está queda ligeramente arqueada. 

Si veis que se os puede salir por deslizamiento el plástico transparente, podemos colocar una gotita de pegamento o silicona caliente en cada extremo, para que haga de tope.

Una vez comprobado que este plástico encaja bien y se puede cerrar correctamente la tapa, también podríamos pegarlo a ésta. No cuesta nada levantar la tapa para poder acceder a los botones si queremos cambiar la hora o dejar que sólo se vea uno  de los parámetros de medición, por ejemplo.

Como veréis, el plástico no afecta para nada a la visión de los dígitos. Y si con el tiempo se volviese más opaco… en treinta segundos hacemos otro.


Seguidamente vamos con la tercera parte: lo que quiero hacer es unas tapas laterales de goma eva que encajen en los extremos abiertos de la caja. Debe entrar ajustado, pero con la forma adecuada y sin deformarse excesivamente.
 
Voy haciendo una plantilla usando un trozo de canaleta (la que nos sobró de hacer la caja). Para ello coloco un papel en el extremo de la misma y dibujo el contorno. Ojo, hay que tener en cuenta que la base de la canaleta de la caja está abierta -quiero decir, más separada por los bordes-, y que la tapa no encaja en ella, sino en los rebordes del reloj… Simplemente se trata de aproximarnos un poco.
 
Sin demasiados miramientos, recorto con las tijeras de mi Leatherman Surge el papel haciendo las correcciones que me parecen oportunas.


Una vez que hemos logrado en el papel una forma aproximada, lo paso a la goma eva. Pongo el papel encima de una esquina y recorto con mi Surge dos trocitos… También con la forma aproximada.

Lo ideal hubiera sido hacer esto cuando hice la caja, antes de colocarla en la moto. Hubiera sido extremadamente sencillo lograr casi a la primera la forma perfecta. En mi caso, lo he dejado para el final y tendré que ir haciendo retoques hasta conseguir que encaje bien.
 
Pasamos a la moto y pruebo estos dos trocitos de goma eva en la caja del termómetro. Obviamente no queda bien… Sobra un poco en unos sitios y mucho más en otros… 


No pasa nada, vamos ajustando con las tijeras. En dos minutos, tenemos algo que puede valernos.

Me preguntaréis qué fijación he usado para que no se vuelen estas gomas cuando vayamos por carretera… Pues ninguna. Las he dejado metidas a presión. 

Desde luego, no es lo más adecuado, pero quiero probarlas así (sin lluvia, claro) para ver si se sostienen por su propia presión. 

 Si no, pues se pueden sujetar con unas gotitas de silicona caliente (u otro pegamento) por la parte interna o incluso directamente al termómetro, que las gomas quedan ajustadas y pegadas a él. 
De este modo, además, podremos sacar el termómetro de la caja perfectamente, ya que los laterales quedarán pegados en el termómetro.
Como veis, poco hemos gastado en la caja y demás elementos. 
También el termómetro/reloj/voltímetro es bastante barato…

Podéis hacer la caja de lo que deseéis: aluminio, Pvc grueso, chapa, acero… 

Y la impermeabilización es muy mejorable también… Podéis cubrir con cinta autovulcanizante, pintura de caucho, silicona… Lo que se os ocurra u os parezca mejor… Incluso hacer una caja estanca de primera hora…

Ya es cuestión que escojáis lo que preferís y lo llevéis a la práctica. Como digo, mi sistema es económico, rápido y sencillo de hacer, pero no el mejor. Al menos espero haberos aportado alguna idea.












































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sábado, 22 de septiembre de 2018

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Amig@s: Ya os he mostrado cómo hacer una caja soporte para un reloj/medidor de temperatura exterior y de motor/voltaje de batería, en nuestra moto y cómo adaptar el sensor para medir la temperatura del motor. En este caso, una Yamaha Sr 250 Special.

Ahora vamos a atacar el último punto para su instalación, la que sería la tercera parte: la instalación eléctrica.
Es muy sencillo y necesitamos muy pocos materiales. En mi caso, un multímetro (o una bombilla de 12V CC conectada a dos cables), mi Leatherman Rev (de la que he usado principalmente el destornillador de estrella, el plano pequeño y los alicates), un punzón fino (os puede valer un destornillador plano muy pequeño), y cinta aislante (o tubo termoretráctil).

Voy a hacer las conexiones dentro del faro. Porque, si bien se podría conectar directamente a la batería, es cierto también que nos interesa que el aparato se desconecte al cerrar el contacto. De lo contrario, permanecería encendido permanentemente con riesgo de agotar o descargar innecesariamente la batería. Y nos obligaría a montar un interruptor para su apagado. Así que tenemos que conectar los cables dentro del faro.

Lo mejor es colocar ya el aparato en su sitio definitivo. Yo lo he hecho en el manillar, entre las dos torretas.

Una vez hecho esto, ya podemos pasar a abrir el faro. Para lo cual retiramos los dos tornillos tipo Phillips.
Tras esto, pasamos los cables del termómetro por uno de los orificios que tiene el faro para la entrada de los cables.

En principio, basta buscar un polo positivo donde conectaremos el cable rojo y una masa, donde conectaremos el cable negro/rojo del aparato.
Se pueden usar varios métodos para buscar dos cables válidos: una bombilla de 12voltios con dos cables con los extremos pelados, por ejemplo. Así basta encontrar los puntos donde se enciende la bombilla. 

Yo he preferido usar el multímetro.

Se trata de enganchar la punta negra (polo negativo) en un lugar donde estemos seguros que la polaridad es negativa. También podemos engancharlo a un tornillo que toque el chasis, ya que éste está alimentado por el polo negativo de la batería. 
Con la otra punta del multímetro, la roja, vamos introduciéndola en los conectores, con la llave de contacto en ON, 
Y anotamos los que nos den el voltaje de la batería. Después, hacemos la prueba del millón: quitar el contacto y ver si se corta también el voltaje. Si es así, perfecto.

Para el polo positivo no hubo problema… Al menos hay dos conectores grandes que sirven: uno de ellos sale del mismo clausor (donde metemos la llave para arrancar). Escogemos este mismo. El cable marrón claro nos vale como toma del polo positivo.

Comenzamos abriendo el conector separando un poco la pestaña para hacerlo. 

Como tenemos localizado el cable que nos ha dado el polo positivo, tenemos que extraer el pin del conector para hacer la conexión.

El pin es una pieza metálica que es la que hace el contacto con la otra parte del conector. 
Para sacarlo, tenemos que presionar una lengüeta que impide que el pin pueda salirse accidentalmente. 
Yo he usado un punzón fino. Pero os puede valer perfectamente un destornillador de punta plana pequeño.

Mientras tenemos la lengüeta hundida o presionada, tiramos ligeramente del cable o, mejor, presionamos el pin con el destornillador plano pequeño. Debería salir sin ofrecer apenas resistencia. De lo contrario, no hemos dado correctamente a  la lengüeta, mejor no forzar.
 

En la base del pin, hay dos abrazaderas que fijan el correspondiente cable. Una abrazadera sujeta todo el cable y la otra sólo la parte del interior, el cobre. 

Para este caso, nos basta que el pelo del cable del aparato quede abrazado por uno de los brazos o lenguetas que sujetan el cable. Con el punzón (o destornillador plano pequeño) vamos levantando la lengüeta con cuidado de no tocar la funda del cable. 
Y sólo queda meter el cobre del cable del aparato y dejarlo pillado con esa lengüeta, que apretaremos con los alicates para cerrarla. 
Si queréis que quede más seguro y definitivo, podéis abrir las dos lengüetas y fijar el cable nuevo en paralelo al viejo, o sea, sujetando el cobre con la abrazadera que sujeta también el cobre del cable original y la otra lengüeta que fija también las vainas. Yo, repito, no he considerado necesario abrir las dos lengüetas con vistas a dejar intacto el contacto original y pienso que así tiene suficiente. 
Lo que sí he añadido es un poco de cinta aislante uniendo entre sí los dos cables que entran en el mismo pin. También podemos usar cinta termoretráctil para ese fin.
No olvidemos levantar ligeramente la lengüeta que presionamos para sacar el pin, para que vuelva a dejar el pin trabado al insertarlo en el conector. 
Con esto, ya tenemos montado el polo positivo. Fácil ¿Verdad?.

Con el polo negativo o masa, hacemos exactamente igual… Pero ¡Ojo! No todas las masas son buenas. Yo empecé haciendo la conexión en el cable negativo del mismo conector donde estaba el polo positivo… Y vi que el termómetro se encendía correctamente al dar al contacto.

Y ya que estaba el faro cerrado, descubrí con estupor que al conectar las luces del faro, se apagaba el termómetro. 
De hecho, abrí y comprobé con el multímetro que el voltaje se caía al conectar las luces (en principio, llegué a pensar que se había roto el termómetro).
Así que me puse a buscar otro cable negativo. Esta vez, era un conector sencillo. Lo abrimos (cierra por simple presión) y vemos como el anclaje es también con dos abrazaderas, una para el cobre y otra para todo el cable, hice exactamente igual...
 
 
 
y conecté el cobre del polo negativo del aparato (el cable es negro y rojo) a la abrazadera de la funda del cable original del conector.

Y ya todo funcionó como debía… al dar al contacto se conectaba el termómetro y seguía encendido aunque conectase las luces, tocase el claxon…

Ya solo queda ultimar algunos detalles: Darle al aparato algún tipo de protección contra la lluvia… Por lo demás, va perfecto. Se ve estupendamente a la luz del día (incluso se puede regular la intensidad en tres niveles y programarla). Ya iremos viendo los avances en futuros post o vídeos de mi canal de youtube.

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