Cómo reparar calefactor. Mantenimiento de calefactor. Como arreglar estufa eléctrica

Mantenimiento/reparación de calefactor

Hola, amig@s, hoy vamos a ver un sencillo e interesante post: cómo mantener un calefactor.

Este interesante electrodoméstico puede parecer que no necesita ningún mantenimiento, pero no es así en absoluto: en él se acumula el polvo y más si se usa muy de tarde en tarde y producirá malos olores e incluso una avería…

Este aparato es muy útil en climas como el de Málaga: casi nunca hace frío intenso, salvo en invierno tras pasar las borrascas, que entran las típicas corrientes procedentes de latitudes muy nórdicas y hace frío de verdad….

Aunque solo dure un par de días, las casas se quedan como neveras -o refrigeradores- y un aparatito de éstos puede sacarnos del paso manteniendo una temperatura muy agradable mientras hace un frío helador en la calle…

En climas más fríos, sí merece la pena un aparato más potente, incluso aire acondicionado con bomba de calor… Pero en nuestro caso, este aparato cuesta muy pocos euros, se guarda en cualquier sitio y nos servirá perfectamente.

Este calefactor en concreto, me lo encontré tirado junto a un contenedor y me pareció que sería un buen ejemplo para mostraros qué debemos hacer con uno de estos calefactores en vez de tirarlos a la basura.

Veremos que aunque no cuestan mucho dinero, con diez minutos podremos dejarlo como el primer día contribuyendo a preservar el Medio Ambiente...

Vemos que le han cortado el cable y tiene bastante suciedad por dentro… lo primero es ver si funciona correctamente.

Para ello pelamos el poco cable que sobresale y le empalmamos otro mediante una clema.

Lo enchufamos con precaución y vemos que funciona perfectamente. Lo único que podría achacársele es algo de ruido en la hélice que no le afecta en absoluto y que es algo normal en estos aparatos.

Así que procedemos a abrirlo con los tres tornillos que tiene en la parte inferior.

Son tornillos de cabeza especial, pero con un destornillador de precisión plano podemos sacarlos perfectamente.

Lo primero que haremos será una limpieza exhaustiva: con un trapo humedecido en agua y algo de detergente de lavar la vajilla, por ejemplo, y un rotulador o bolígrafo para lograr que el trapo llegue a todos los rincones.

Pasamos seguidamente un trapo seco y ya está limpio, lo hemos dejado sin rastro del polvo acumulado.

Y ahora vamos a resolver el problema del cable: vemos que el cable original estaba metido por un surco para evitar que posibles tirones del cable lo partan o desconecten… Es un buen sistema.

No tenemos más que cortar el cable original dejando un trozo para el empalme. Pelamos y retorcemos bien las puntas. Hacemos lo propio con un cable con clavija y los unimos.

También sería muy interesante afianzar el empalme con soldadura.

Es muy importante encintar muy bien el empalme con varias capas de cinta aislante puestas en sentidos alternos y sin dejar ninguna abertura.

En tiendas de electricidad también venden unas fundas que se meten cubriendo el cable pelado y al calentarlas se amoldan al cable, sustituyendo a la funda original.

Sería la mejor opción pero ahora mismo no dispongo de fundas.

Le he puesto un poco de grasa de litio en el eje del ventilador para que vaya más lubricado y al mismo tiempo reducir la holgura que pueda tener el mismo y así que sea más silencioso… y sólo queda montar la tapa.

Lo enchufamos y vemos que funciona como el primer día…

Si tenéis un calefactor de éste tipo, os recomiendo que lo abráis de vez en cuando con cuidado y lo limpiéis y lubriquéis ligeramente el eje del ventilador… os durará mucho más y no producirá ruidos y olores desagradables.

En otra ocasión os mostraré otro ejemplo pero esta vez de una reparación en toda regla en la que hay que desmontar todo el aparato, detectar el fallo, sustituir la pieza averiada…

Ya tenemos este calefactor en uso. Ya solo queda utilizarlo con la cabeza:

No hacer que toda la casa se ponga a 30ºC, lo ideal es colocarlo en la habitación donde se suela estar más tiempo, como una salita o salón.

Mantener todas las puertas y ventanas cerradas.

Y poner el termostato casi al mínimo para lograr una temperatura de 17 ó 18ºC, que crea cierto confort pero sin hacernos olvidar que es invierno y es normal que haga algo de fresco… así no consumiremos demasiada luz, no derrocharemos los recursos naturales del Planeta y nos mantendremos sanos.

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Cómo arreglar paraguas. Reparación de paraguas. Varilla rota de paraguas

REPARACIÓN DE PARAGUAS

Ya vimos hace poco una reparación de un paraguas al que se le había roto una varilla y os recomendé que no usarais los paraguas plegables, o sea los que tienen más de un pliegue al cerrarlos, porque son más endebles y nos resguardarán menos –también tienen menor superficie-.

Pero el mal está hecho y much@s tendréis uno de éstos paraguas y si no se os ha roto ya, puede que os ocurra en breve…

En este caso ha bastado estirar la varilla para abrirlo con un poco más de fuerza de lo habitual para que se salga la sección de la varilla donde va insertado el mango…

Apreciamos que el extremo de la varilla está bastante deformado y así es imposible que logremos meterlo en su lugar para lograr repararlo.

Así que recurrimos a nuestra caja de herramientas y con unos alicates pequeños enderezamos en un momento el borde deformado.

Es una chapa muy fina ¡que nadie se me asuste! Es un material realmente blando. Lo que por otra parte, explica que se haya roto tan fácilmente.

Una vez enderezado, abrimos un poco la varilla en el extremo, ya que tiene un corte longitudinal, y así podremos meter fácilmente la varilla más estrecha en ésta que es de mayor diámetro.

Sólo queda volver a cerrar la varilla externa sobre la otra y tenemos el paraguas como el primer día…

Si queremos que no se vuelva a romper por ese sitio, podemos poner en el extremo de la varilla que hemos enderezado una gota de pegamento de cianocrilato y seguidamente le daríamos unas cuantas vueltas con hilo de coser. Esto reforzaría la varilla en el punto más débil y no se abriría.

Parece una tontería lo que hemos hecho, pero más de uno tiraría el paraguas por esta rotura.

Dado el coste de uno de estos paraguas, puede parecer que no merece la pena repararlo…. Pero lo hemos hecho en un minuto, no ha costado ningún esfuerzo, y hemos contribuido a conservar el Medio Ambiente… Aparte que el paraguas ha quedado perfecto…

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Encolar piezas de madera. Reparar pinzas de madera. Trabajos de pegado y encolado

REPARACIÓN DE PINZAS DE MADERA

Otro ejemplo de que no debemos tirar las cosas rotas a las primeras de cambio: tenemos estas pinzas que nos vienen muy bien para freír en la sartén. No arañan la superficie antiadherente de teflón que tienen y son muy precisas y manejables.

Pero se ha despegado una de las tiras de bambú del soporte sobre el que están montadas…

No cuestan mucho dinero, pero es más el trabajo de salir a buscarlas y comprarlas que lo que vamos a emplear en encolarlas.

Lo único problemático es elegir el adhesivo adecuado para este encolado.

En principio podría servirnos la cola blanca de carpintero: daría una unión muy fuerte… Pero estamos hablando de un utensilio de cocina que ha de mojarse con mucha frecuencia y salvo algunas colas blancas especiales, se ablandará con los lavados y se despegará.

Así que vamos a recurrir al pegamento de cianocrilato. También podría servirnos un pegamento epoxi de dos componentes o incluso una cola de contacto…

Limpiamos muy bien las superficies a pegar. Yo lo he hecho con una lima.

Así elimino por completo el adhesivo viejo y dejo las superficies porosas y listas para pegarlas.

Basta aplicar el adhesivo, montamos las piezas sobre una superficie plana que nos asegure que las pinzas no quedarán desalineadas y colocaremos unas pinzas que den presión y afiancen la unión mientras endurece el pegamento.

En unos instantes hemos logrado dejar en perfecto uso nuestra pinza de cocina y sólo tenemos que esperar al día siguiente para seguir usándola como si nada hubiera pasado…

No olvidemos las tres bases para un trabajo duradero de encolado:

Elegir la cola adecuada al material a pegar y al uso a que se destine.

Preparar las superficies adecuadamente para que el pegamento escogido realice su función en óptimas condiciones.

Fijar y presionar adecuadamente las piezas durante el tiempo requerido por el pegamento usado.

Así siempre obtendremos buenos resultados.

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Mantenimiento de horquilla 2. Horquilla con amortiguación. Engrasado de horquilla de bici. Amortiguación de bici.

MANTENIMIENTO DE BICI: HORQUILLA CON SUSPENSIÓN 2

Amig@s, ya tenemos abierta la horquilla de suspensión, le hemos sacado el aceite de baño abierto –ya vimos que en mi caso no lo había-, y limpiamos convenientemente la delicada zona de los guardapolvos: donde entran las barras en las botellas.

No dije que a veces, si le ha entrado mucha agua y suciedad, el aceite sale totalmente degradado e incluso maloliente.

En este caso, también deberíais limpiar lo mejor posible los restos del aceite y la suciedad.

Es conveniente que sustituyáis los guardapolvos y retenes.

Pero me he encontrado con verdaderas dificultades para encontrar estos recambios. Y mi horquilla no tiene retén, solo guardapolvo.

Así que voy a dejarle de momento los mismos que tenía.

Eso sí, pondremos un poco de grasa con un dedo en la zona de los casquillos de rozamiento y guardapolvos, o sea, en la parte superior de las botellas por su interior.

Al poner la grasa, tened presente que la grasa mineral, la normal, o sea de litio, degrada las piezas de plástico. Podéis poner en su defecto un poco de vaselina.

Si queréis sustituir retenes y guardapolvos, debéis sacar los primeros con un dedo y los segundos apalancando con la punta de un destornillador grande.

Para colocarlos, metéis el retén mojado en aceite de motor y el guardapolvo ha de entrar a martillazos, pero sin golpear directamente el plástico, sino usando un tubo, llave de vaso o similar que apoye en todo el borde externo del guardapolvo. Así no lo dañamos y entrará a tope.

Normalmente, las horquillas destinan un brazo a la parte hidráulica, que tiene un pistón de aceite y la otra horquilla tiene un muelle o bien aire a presión.

Podemos sacar el aceite de la parte hidráulica desatornillando el extremo inferior del brazo hidráulico. Ponemos la misma cantidad que tenía de aceite –normalmente SAE5- y volvemos a cerrar.

Como mi horquilla no tiene demasiado uso ni antigüedad, no voy a hacerlo de momento.

Quizá en la próxima revisión proceda también al cambio de aceite del circuito hidráulico.

Vamos a proceder al montaje. Es prácticamente igual, pero en sentido inverso: colocamos la horquilla sujeta por la barra central a un banco de trabajo inclinada con los extremos hacia arriba.

Metemos con cuidado las barras en las botellas. Es muy importante fijarnos que han entrado bien sin pinzar o pellizcar los guardapolvos.

Antes de meterlas hasta el fondo, podemos meter por los orificios de los tornillos un poco de aceite de motor denso. Este aceite es antifricción y hará que se eviten rozamientos dentro de la horquilla.

Eso si, poned poca cantidad. Ya que si ponéis más de la cuenta, limitaréis el recorrido de la horquilla. Como no he podido encontrar ningún dato al respecto sobre mi horquilla, he puesto 2cc de aceite 20W50 -el mismo que uso para el motor de mi moto- en cada botella mediante una jeringa. Si vosotros tenéis más suerte y para vuestra horquilla encontráis los datos de rellenado, seguidlos.

Esperamos un poco para que penetre el aceite al interior y procedemos a poner los tornillos.

Hay que tener cuidado e ir metiendo despacio las botellas, pues el aceite que hemos puesto, puede salir a presión por uno de los orificios y ponernos perdidos.

No olvidéis colocar los retenes o tóricas que tienen estos tornillos.

En mi caso, se hay quedado pegados a la base de las botellas y en una próxima revisión tendré que sustituirlos

A veces vemos que la rosca del extremo de las barras no coincide con el agujero del tornillo de la base de las botellas. No están alineados.

No pasa nada, con una llave allen pequeña o un destornillador lo alineamos y ya podemos colocar el tornillo.

Para que los vástagos de las barras toquen hasta el fondo de las botellas, hay que hacer un poco de presión sobre éstas. Así que pongo primero el tornillo más sencillo, y una vez sujeto, ya puedo proceder con el otro.

Damos un apriete firme, pero sin pasarnos, ya que podemos pasarlos de rosca y meter la pata.

Una vez realizado el proceso, limpiamos cualquier resto de grasa o aceite que quede por fuera de la horquilla y procedemos a colocarla sobre el suelo para apretarla y soltarla varias veces. Sobre todo si hemos procedido al cambio del aceite en la parte hidráulica.

Y montamos la horquilla en la bici.

Para ello la montamos en la dirección como vimos en el post que dediqué a ella. Hay que tener especial cuidado en colocar bien los cables para que sus fundas no rocen la horquilla ni el cuadro, pues a la larga pueden hacer un surco en ellos.

Es muy interesante, ya que hemos hecho una puesta a punto de la horquilla, que también limpiemos y engrasemos la dirección.

Seguimos con el montaje y no olvidéis que debéis dejar los tornillos de la pinza del freno sin apretar hasta que hayamos colocado la rueda.

Entonces, apretáis la maneta del freno delantero y al mismo tiempo apretáis los dos tornillos de la pinza. Así quedará el disco y las pastillas perfectamente alineados.

Al igual que podemos aprovechar el desmontaje de la horquilla para repasar la dirección, también podemos aprovechar para darle un repaso a los frenos. Lo veremos más detalladamente en otro post.

Tras montar los accesorios, como luces, cuentakilómetros, soporte de MP4… ya podéis coger la bici y daros una vuelta.

Siempre es conveniente llevar las herramientas de la bici encima, pero tras una revisión como ésta, es casi imprescindible llevar al menos un juego de llaves Allen y un destornillador, ya que sobre la marcha podemos notar un poco de holgura en la dirección, un ligero roce del disco de freno… Si tenemos la herramienta a mano podemos corregirlo al instante.

Puedo aseguraros que yo pensaba que esta labor me iba a llevar varios días y sin embargo, empecé a desmontar la bici por la mañana y todo el trabajo de limpieza y montaje de dirección y horquilla y los accesorios… me llevaron en total un par de horas o tres a lo sumo.

No me digáis que no merece la pena invertir ese tiempo en hacer una puesta a punto que alargará considerablemente la vida de estos dos elementos tan importantes para la bici: dirección y suspensión delantera.

Ya sólo queda, cada poco tiempo, limpiar las barras de la horquilla y añadir, en cada una, una gota de aceite de vaselina o con teflón… esto hará que las barras entren más suavemente en las botellas y la amortiguación irá más suave… aparte que evitaremos el roce del guardapolvo con la barra y nos durará más en perfecto estado.

Ya dedicaremos algún post a los productos lubricantes para la bici, pero al igual que no se debe meter grasa de litio en la suspensión y sí en el pedalier, por ejemplo, tampoco me gusta poner el aceite de la cadena en la horquilla. El aceite de vaselina me parece más adecuado para este fin.

Tras el aceitado, limpiamos el exceso de aceite de las barras… ¡y a rodar!

Más información: bricobike

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Mantenimiento de horquilla. Horquilla con suspensión. Limpieza de horquilla de bici. Suspensión de bici.

MANTENIMIENTO DE BICI: HORQUILLA CON SUSPENSIÓN

Esto es un tema que me atormentaba desde hace mucho, mucho tiempo. Pues había escuchado que la horquilla con suspensión de la bici necesita mantenimiento periódico o de lo contrario, aceleraríamos su desgaste.

De hecho, las barras de mi horquilla, que son negras, empiezan a perder la pintura en las zonas donde roza con los guardapolvos de las botellas, señal que empieza a producirse desgaste…

Sin embargo, no encontraba ocasión para llevarla a un taller, ni sabía si merecería la pena el gasto del mecánico.

Por otra parte, se me antojaba muy complicado realizar yo mismo esta tarea, principalmente porque no tenía idea de lo que me podría encontrar dentro.

Lo primero si os ocurre algo similar, es bajaros de Internet los planos de vuestra horquilla. Os puede servir la marca, el modelo –si lo encontráis escrito o grabado en la horquilla- o en su defecto, el año de fabricación.

En mi caso, no he visto en la horquilla el modelo concreto, tan solo que es de la marca Suntour SR y modelo XCR mg.

Pero buscando el año y las características, he logrado encontrar el modelo y descargarme en PDF el despiece.

También puede resultar muy interesante ver algunos vídeos de mecánica que circulan por Internet para que se os quite el miedo.

Importante: si vuestra horquilla es cara –no la típica horquilla que viene de serie- y está en garantía, es preferible que os hagan la revisión en un taller… no sea que tenga algún defecto que salga con el uso y perdáis la garantía por manipularla vosotros.

En mi caso, es una horquilla corriente, aunque hace la conducción de la bici mucho más cómoda y suave. Si no tenéis suspensión delantera y estáis pensando en ponérsela, no lo dudéis: la conducción es infinitamente más agradable con la amortiguación delantera.

Tiene en la parte superior de las barras un bloqueo a un lado para dejarla inactiva y un dial de precarga en el otro para poder ajustar la dureza de la misma según vuestro peso o preferencias…

El Proceso de desmontaje de la bici es simple. Basta seguir los pasos que seguimos en los post dedicados a la dirección.

Una vez que tenemos la horquilla sacada, podemos colocarla en un tornillo de mesa, con la parte inferior hacia arriba. Yo he puesto en las mordazas del tornillo un trapo para no marcar el tubo. Pero realmente no es preciso porque es un tubo bastante grueso y tampoco hay que apretar a fondo, sólo lo suficiente para que no se mueva.

Y ahí es donde están los tornillos –en la parte inferior- para desmontar las botellas, que son las partes más gruesas de la suspensión y sobre las que se montan la rueda y frenos.

Hay infinidad de horquillas. Algunas tienen control rebote situado en la parte inferior de una de las botellas. Normalmente se saca el botón tirando a presión. No es más que una llave Allen con un botón para accionarla.

Una vez sacada ésta, queda a la vista el tornillo. En la marca Manitou, si no me equivoco, los tornillos tienen rosca inversa ¡tenedlo presente!

En las demás, ya sean tornillos Allen o de cabeza hexagonal (o ambos), tienen rosca normal.

Las botellas suelen estar encajadas en las barras de la horquilla, de modo que nos costará bastante extraerlas.

Un truco es sacar los tornillos sólo unas pocas vueltas de cada lado y golpear con un martillo de puntas de nylon las cabezas de los tornillos mientras con la otra mano sujetamos la botella correspondiente.

Cuando veamos que la cabeza del tornillo vuelve a pegarse a la botella, a entrar, es que ya se ha despegado ésta del resto de la suspensión.

Pero mucho cuidado: muchas horquillas son de baño abierto, o sea, hay aceite suelto dentro de las botellas, de modo que antes de sacarlas del todo, debemos retirar la horquilla del tornillo de mesa y colocarla sobre un recipiente ancho.

Yo he usado una garrafa de agua abierta a lo ancho.

Dejaremos que se vacíe el aceite del interior de las botellas por los orificios de los tornillos y a la vez bombearemos sacando y metiendo ligeramente las barras en las botellas.

Finalmente, ya podremos sacar las barras del todo y dejarlas para que escurran bien.

En mi caso, las botellas estaban totalmente secas. No sé si porque le pusieron demasiado poco aceite o bien porque no le pusieron nada.

En cualquier caso, un poco de aceite antifricción le vendrá bien, ya lo veremos en su momento.

Ya que hemos sacado las barras de las botellas, debemos proceder a extraer toda la porquería que se ha acumulado en los retenes y guardapolvos de la parte superior de cada botella.

Conviene hacerlo con las botellas inclinadas con esta zona hacia abajo, así la porquería que despeguemos, saldrá fuera en vez de colarse dentro de las botellas. Y debemos limpiar de dentro hacia fuera con el mismo fin.

Y en el próximo post os explicaré el engrasado y montaje de la horquilla.

Más información: bricobike

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Montar dirección de bici. Ajustar dirección. Como quitar holgura en dirección de bici

MANTENIMIENTO DE BICI: DIRECCIÓN 2

Bueno, amig@s, ya hemos entrado en el 2010 y vimos cómo ha ido el TallerdeCarlos en 2009, Ahora toca seguir con nuestra bici. Ya vimos en un post anterior cómo había que abrir la dirección de la bicicleta para acceder a los rodamientos y poder hacer un buen mantenimiento.

Obsevamos que no tenía ninguna dificultad. De hecho, lo que más tiempo me ha llevado de todo el proceso, en el que también le hice el mantenimiento a la horquilla de suspensión, fue desmontar los accesorios y sobre todo el cable del cuentakilómetros.

Pero vamos al tema: ahora tenemos la pipa de dirección del cuadro vacía, los dos rodamientos sueltos con sus correspondientes juntas y las anillas espaciadoras. ¿Qué hemos de hacer con todo esto?

La respuesta es simple: limpiarlo todo lo máximo posible.

Lo más complicado puede ser la limpieza de los rodamientos, que están sucios y con grasa seca.

Lo mejor para ello es un spray desengrasante. Vale perfectamente el que uséis para la cadena de dirección.

Basta poner los rodamientos en un cartón o plástico limpio –no queremos que coja más suciedad, sino eliminarla- y pulverizamos ligeramente con el desengrasante.

Si no tenéis un producto específico, podéis usar alcohol, o incluso desengrasante de cocina, siempre y cuando eliminéis bien después los restos.

Dejamos actuar el producto y pasamos unas servilletas de papel o paño suave de algodón. Insistiremos hasta que veamos que no sale nada de suciedad.

También limpiaremos bien las juntas, que en este caso son de color naranja. Y por supuesto, las pistas.

Tenemos una pista situada en la base del vástago central de la horquilla que actuará en la parte interna del rodamiento. La otra pista está en la parte superior de la pipa de dirección.

Las bolas de los rodamientos han de contactar con el interior de las cazoletas, situadas en el interior de la pipa.

O sea, el rodamiento superior lo meteríamos en la parte superior con las bolas hacia abajo y el rodamiento inferior lo meteríamos por la parte inferior de la pipa con las bolas hacia arriba.

Sobre la parte del rodamiento opuesta a las bolas va una arandela de ajuste en ambas. Y en la superior también van unas arandelas que sólo tienen una posición que se encargarán de fijar el rodamiento superior por la parte interna a la barra central.

Puede parecer algo complicado, pero es simplemente cuestión de saber cómo funciona y tener un poco de sentido común.

También limpiaremos, por supuesto, la barra de la dirección que entra en la pipa y sobre todo el interior de la pipa insistiendo en las cazoletas.

Ahora que lo tenemos todo limpio, es la hora de dar grasa. Podéis usar grasa sintética, pero a falta de ella, podéis usar grasa normal.

Aquí tengo que decir que la grasa es un elemento que impide la fricción, sella, repele el agua e impide la oxidación. Pero tampoco sirve de nada que echemos un bote de grasa entero. Bastará dar una ligera capa.

Empezaremos por el mismo tubo de la horquilla, aunque lo que está implicado en la dirección es la pista situada en la base del mismo, una ligera capa no le perjudicará e impedirá que se oxide. También pondremos un poco en la pista.

Seguidamente pasamos a las cazoletas de la pipa de dirección.

También pondremos en los rodamientos, que es la parte que más necesitará el engrase. Pero sin pasarnos.

Los rodamientos han de colocarse en la posición en que contacten con sus respectivas pistas de las cazoletas, como dije antes. Y sobre éstos, las arandelas de fijación.

Tras meter los rodamientos y sus arandelas, podemos meter la barra de la dirección con cuidado de no mover el rodamiento inferior.

Y, finalmente, mientras procedemos al montaje, iremos poniendo algo de grasa en las juntas para impedir que pueda entrar agua y polvo.

Incluso podemos poner un poco de grasa en las anillas espaciadoras, ya que entre ellas puede entrar el agua.

Finalmente, colocaremos la potencia del manillar, pero sin apretar todavía los tornillos. No os asustéis si veis que la potencia sobresale un poco sobre el extremo de la barra de dirección. Esto es normal y de hecho sirve para ajustar la dirección correctamente.

Es buen momento de regular la altura del manillar: si os gusta que quede más bajo, podéis retirar las anillas espaciadoras que estaban bajo la potencia y colocarlas sobre ellas o viceversa.

Puede resultar un poco complicado colocar de nuevo el manillar por los cables. Debemos girarlo o moverlo de modo que los cables queden en la posición inicial al desmontaje.

Así quedará estéticamente bien y podremos girar el manillar sin tirar de ningún cable.

Es importante que ningún cable roce en el cuadro o la horquilla, se comería la pintura y hasta haría marcas en el metal.

Finalmente, colocamos la caperuza superior, también con algo de grasa en la superficie de contacto.

Ahora es cuando llega el momento de regular la dirección para que no tenga holgura.

Para esto, -con los tornillos de la potencia totalmente aflojados- debemos dar un ligero apriete al tornillo superior.

Debe ser similar al que tenía al desmontar la dirección. Se nota enseguida, moviendo el manillar y con el freno delantero cogido, si tiene movimiento lateral.

Es particularmente importante poner la mano libre en la zona donde se unen la pipa con la barra de dirección, tanto por arriba como por debajo, se nota enseguida si hay holgura. También puede ser interesante no poner la rueda delantera alineada, sino transversal al cuadro de la bici y con la amortiguación en posición de bloqueo. A veces incluso se puede dejar caer la parte delantera de la bici desde cierta altura y escuchar si tiene sonido. Pero no suele ser necesario.

Hemos de lograr un tacto muy, muy fino. O sea, la dirección tan suave que gire la rueda moviendo el manillar aún estando la potencia sin fijar. Si encontramos el tacto duro, es que hemos apretado más de la cuenta.

Una vez eliminada la holgura, orientaremos el manillar para que vaya perpendicular a la rueda y ya podremos apretar los dos tornillos de la potencia alternativamente.

Aquí sí que conviene dar un apriete más fuerte, pero sin pasarnos.

Como hemos puesto grasa en todas las uniones, es posible que pasado un tiempo tengamos que reajustar la dirección, sobre todo si metemos la bici por campo o terreno irregular. Basta aflojar de nuevo la potencia, apretar el tornillo superior ligeramente y volver a apretar la potencia.

Y ya queda montar todos los componentes que retiramos antes: pinzas del freno, cable del cuentakilómetros….

Pero todo esto ya lo veremos tras los próximos post en los que vamos a realizar el mantenimiento de la horquilla de suspensión.

El proceso de ajuste de la holgura se hace en un par de minutos. El mantenimiento de la dirección, que hemos visto en estos dos post, se hace en cosa de media hora (ni siquiera es preciso quitar la rueda delantera, sólo la pinza del freno). No es nada complicado y mantendremos a punto una parte muy importante de la bici.

Y ya que tenemos la dirección desmontada, vamos a proceder a hacer el mantenimiento de la horquilla con suspensión ¡lo veremos en próximos post!

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