Rotular bici. Decorar bici. Pintar bici. Estarcido en bici. Restaurar bici.

Rotular bici

Amig@s: Ya os mostré mi bici restaurada: quedó muy bien, al menos mejor que como la encontré… No nos costó demasiado esfuerzo ni dinero hacerle la restauración y va perfectamente, que no tiene nada que envidiarle a mi bici “buena”, salvo unos cambios algo más rudimentarios.

Pero le faltaba algo… Si miráis la bici, la verdad es que está sosa, no dice nada… le falta algún detallito: una marca, modelo, adornos de pintura… Eso fue algo que se quedó en el tintero, porque pensaba que en las tiendas de recambios venderían pegatinas y adornos… y al menos en la que estuve, no tenían.

Así que aprovechando que ya viene el buen tiempo y hay que desempolvar la bici, me he animado a hacer unos adornos. Se puede hacer mucho más… pero de momento, ya hemos logrado que la bici gane en estética, que quien la mire no piense que es una bici repintada y a medio terminar.

Y lo mejor de todo: el proceso no podría ser más sencillo y económico.

Simplemente, en esta primera sesión decorativa, voy a poner un par de nombres: Una marca y un modelo.

Así que he encendido el ordenador, he abierto un documento nuevo del Word y he insertado un archivo de WordArt. Es muy sencillo: Tras poner el texto, basta modificar el ancho y largo de las letras pinchando en los bordes y desplazarlo, para adaptarlo al tamaño deseado.

Lo imprimimos y si vemos que es del tamaño correcto, ya podemos empezar el trabajo en sí.

Empezamos por recortar las dos palabras, que en mi caso son Orbea y Volcano (Simplemente, me gusta esa marca y cómo suena el modelo, que no tienen nada que ver con la marca y modelo original de la bici). Dejaremos, eso sí, un margen al recortar las palabras, ya que así sujetaremos mejor el papel para los siguientes pasos.

Hacemos un vaciado de las letras. O sea, quitamos el interior de las letras dejando la parte externa de ellas unidas al papel. Para las letras que tienen hueco dentro, como la O, la a, etc, podemos recortar primero el hueco interior. Podemos incluso escribir en la pieza retirada del hueco la letra a que corresponde, por si queremos usarlo después. De todos modos, hay varias formas de hacerlo, como os diré luego.

A todo esto, he usado una cuchilla de modelar, que hace un corte más delicado que un cúter y se sujeta muy bien por su mango.

Lo ideal sería usar un aerógrafo para rotular las letras. Quedaría muy fino y sería menos trabajoso… pero desgraciadamente no tengo esa herramienta. Por otra parte, así vosotros también podréis hacerlo aunque tampoco lo tengáis.

He usado un viejo método empleado en decoración y artesanías: el estarcido.

El estarcido consiste en colocar una plantilla sobre la superficie a decorar y con un pincel especial, cargado con muy poca pintura, vamos dando golpecitos para aplicar la pintura hasta rellenar toda la figura que delimita la plantilla.

Eso sí, yo he usado una plantilla de papel normal. Normalmente, las plantillas para estarcir, son adhesivas por una cara para que queden bien pegadas a la superficie y no salgan imperfecciones. Así que tendremos que extremar las precauciones para que el papel quede bien colocado y no queden huecos. Por otra parte, a medida que vamos pintando una zona, iremos apretando el borde del papel para que no queden zonas “sombreadas” o mal pintadas.

Pero vamos por partes:

Lo primero es limpiar el cuadro de la bici al menos donde vamos a pintarla. Bastará usar alcohol o limpiacristales y un papel.

Seguidamente, vamos poniendo la plantilla para buscar la mejor posición. Ponemos seguidamente dos trozos de cinta de carrocero en los extremos procurando que quede lo suficientemente tirante el papel para que no queden bolsas o pliegues.

Es aconsejable que tengáis la bici de pie, vertical, para que veáis que queda exactamente donde queréis. Yo lo hice con la bici tumbada sobre el banco de trabajo y me ha quedado el rótulo ligeramente torcido. Os lo digo para que no cometáis el mismo error, es muy fácil equivocarse si no tenéis la bici derecha, pues el tubo es redondo y no tenemos referencias.

A continuación, vamos poniendo las cintas laterales de dos en dos procurando ir tensando y pegándolas por parejas, para que no se tuerza la plantilla y vaya quedando todo bien posicionado.

Por supuesto, al ser el papel plano y querer amoldarlo a una superficie redonda, las partes centrales quedarán algo separadas. Lo tendremos que ir corrigiendo sobre la marcha.

Respecto a los huecos de algunas letras, como la “o”, podemos hacer varias cosas: Lo más rápido sería mantener el recorte del hueco de la letra fijado al cuadro mientras vamos perfilando mediante el estarcido todo el contorno. Esto es método más difícil, porque se nos puede mover un poco y ya fastidiamos la letra.

Otro procedimiento para fijar el recorte del hueco es cogiendo un poco de pegamento de barra, por ejemplo, y ponerlo en el centro de dicho recorte. Lo ponemos en su sitio procurando acertar a la primera para evitar que se nos manche de pegamento la zona a pintar y se nos quedará fijada por el centro. Podemos verlo en la foto anterior.

Ya sólo tendremos que ir apretando el borde contra el cuadro mientras vamos aplicando el pincel de estarcir.

El tercer procedimiento sería imprimir otra plantilla en la que recortaremos la palabra y el hueco de las letras… pero no las letras en sí, con lo que sólo tendremos que poner después de la primera mano de pintura esta segunda plantilla para colorear el centro de las letras en negro o el color que os guste.

Yo he usado en la palabra “Orbea” del lado izquierdo el primer procedimiento y en la del lado derecho, el segundo procedimiento. La verdad es que lo del pegamento facilita mucho el proceso. Lo recomiendo. Y al ser un pegamento poco consistente, podremos retirarlo enseguida cuando quitemos el trocito de papel, ni siquiera dará tiempo que endurezca el pegamento.

Para estarcir, tenemos que tener un pincel especial para ello. Se caracteriza porque las cerdas tiene sección circular, son abundantes y cortas. El corte de las cerdas ha de ser completamente plano. Si no tenéis un pincel de estarcir, os recomiendo comprar uno del tamaño adecuado a las letras o adornos que vayáis a poner. No son caros y os pueden durar mucho tiempo si los cuidáis un poco.

Comencemos el estarcido: mojamos sólo la punta de los pelos del pincel en la pintura. Damos varios toques con el pincel vertical en un trapo o papel donde descargaremos el exceso de pintura y a continuación nos vamos a la plantilla.

Iremos dando toques secos con las cerdas del pincel contra el interior de la plantilla.

Siempre daremos golpecitos, nunca desplazaremos el pincel lateralmente como si estuviésemos pintando de la forma tradicional.

También es necesario que el pincel de estarcir esté siempre bien perpendicular, para evitar que la pintura pueda entrar bajo la plantilla o dejar una zona sin rellenar justo en el borde.

Es importante controlar muy bien la cantidad de pintura que vamos dejando, porque con el estarcido podemos dejar una capa muy fina, que incluso deje transparentar ligeramente el tono del fondo; o bien una capa más gruesa que oculte completamente el color base… pero lo que queda fatal es que en unas zonas tenga mucha pintura y en otras muy poca.

Respecto al orden: yo prefiero empezar por los bordes, montándome ligeramente en la plantilla para garantizar que el borde de la letra quede bien definido. En las zonas donde quede el papel ligeramente separado del cuadro de la bici, podemos ir apretándolo con alguna herramienta mientras vamos dando con el pincel.

Yo he usado una varilla metálica plana y flexible, de las que suelen desprenderse de los vehículos de limpieza de las calles (lado derecho de la foto). Son de acero y muy delgadas. Si no disponéis de ellas, podéis usar un alambre, destornillador fino, palillo de dientes…

Seguidamente, paso a rellenar la parte central de la letra, sin mojar de nuevo el pincel. Si se nos quedara muy seco, volveremos a mojarlo, aunque si sólo nos falta sólo un poco, podemos coger un poco de pintura de la que soltamos en el papel para descargar el pincel. Si mojamos en el bote de pintura, seguramente cogeremos más de la que necesitamos aunque retiremos el sobrante.

Tras estarcir todas las letras, podemos esperar que la pintura se seque un poco. Depende del tipo de pintura que uséis. En mi caso, se seca muy deprisa y casi que no hay que esperar nada.

En cualquier caso, retiramos las cintas de carrocero de un lado, que para facilitar el proceso, dejé sin pegar los bordes de los extremos. Despegamos con mucho cuidado la plantilla sin desplazarla lateralmente para no correr la pintura y podemos esperar que seque un poco más.

Finalmente, ya podemos retirar por completo toda la plantilla. Si lo hacemos bien, podemos usar esa misma plantilla para el otro lado. Ni siquiera tendremos que poner nueva cinta de carrocero, la anterior servirá perfectamente.

Si al retirar la plantilla observamos que nos hemos salido en algún punto, podemos rascar ligeramente con una cuchilla de modelismo, pero usada por la parte roma, para no estropear la pintura de base. Yo he empleado otra varilla como la anterior con un extremo biselado y afilado. Es muy preciso y permite retirar cualquier imperfección, pues la pintura nueva, pese a estar ya casi endurecida, es mucho más blanda que la de base, que está totalmente seca.

Igual que hemos hecho con las letras, podemos hacer unas líneas, figuras decorativas, etc.

Como el estarcido deja la cantidad mínima de pintura, no estropeará el acabado de la pintura original de vuestra bici y el resultado será muy duradero. No obstante, siempre podéis dar una mano de barniz que proteja mejor el estarcido.

Vemos que podemos darle un toque personal a nuestra bici por muy poco dinero. Lo que yo he hecho puede llevar una tarde de entretenido trabajo. Si se os presenta una tarde lluviosa en la que no sabéis qué hacer… ¡tenéis tarea! Je, je, je,

Pronto seguiré con la rotulación de la bici haciendo el sombreado de las letras, que las realzará; y algún que otro adorno…¡No os lo perdáis!

Mueble de ordenador reducido. Post ganador del concurso del Tallerdecarlos. piso pequeño.

Aqui os dejo el trabajo ganador del concurso del TallerDeCarlos. Lo ha realizado una chica que vive en una localidad próxima a Madrid y se llama Alicia San Andrés. Con su permiso, quiero difundir este trabajo para que tod@s l@s que tengáis pisos pequeños no renunciéis por ello a un buen ordenador. También me ha mandado otros trabajos que también os mostraré en breve.
Como vemos es un trabajo muy bien realizado, original y práctico. Me he visto obligado a bajar de peso las fotos porque con el peso original, blogger no me permitía publicarlo. He procurado mantener el texto y fotos (que gentilmente la autora me ha madado por separado a sugerencia mía) lo más parecido al documento original de word que me envió para el concurso.
Creo que se ha merecido el premio y espero que disfrute su nueva sierra de calar. Sin duda mucho mejor que la que ha empleado en este trabajo.
Al final doy algunas sugerencias, a título personal, de algunas mejoras que yo personalmente haría. Sin ánimo de desmerecer, creo que todo es mejorable y por eso doy algunas ideas, sin ánimo de desprestigiar o desmerecer este estupendo trabajo.



MUEBLE DE ORDENADOR REDUCIDO.(MINICASAS)
Debido a la llegada de un bebe, que va a ser en breve, una de las habitaciones , se ha acondicionado para ella. En la cual he tenido que despejarla casi al completo, había una mesa de ordenador, silla y demás historias de oficina..Tenia la intención de no volver a ponerlo, y quedarme solo con el ordenador portátil, pero me gusta la torre(cpu), con su pantalla, teclado etc.., mire soluciones en tiendas, ninguna me convencía, eran los muebles grandes o pequeños para todo el equipo, así que me lo hice a medida.
Lo primero que hice fue mirar el hueco donde lo iba a poner, que no me robara mucho espacio, decidi ponerlo en el salón, ponerlo acorde a los muebles que tengo, ante todo no quería que se viera el ordenador, también pensé a la hora de elegir el hueco y las medidas, que no entorpeciera a la hora de pasar el carro( Sillita de la criatura), ya que esta cerca de la puerta de paso al salón, la mesa de comer.El sitio ha resultado perfecto.
Las herramientas que utilice:
No fueron muchas, las típicas.
El taladro, La sierra de calar, el atornillador y los accesorios que conllevan las herramientas.
Materiales:
Espigas de 6mm, cola blanca.
Las maderas de 16mm de grosor de color wenge,
Tornillos
Escuadras, perfil de aluminio( angulo recto) 15mm por 15mm
Guias de cajón, del color de la madera.
Y 4 soportes, (no se como se llaman), para sujetar una de las baldas, son pequeños, parecidos a los de los muebles de cocina, no tuve ni que comprarlos, me sobraron de unos muebles de ikea.


LOS PASOS DE CÓMO LO HICE.



Primero medi el alto,ancho de la torre, teclado y pantalla, para que entrara sin problemas pero que no sobrara mucho, para que el mueble no fuera muy ancho, la altura pensé, al borde de la caja donde se encuentra la correa de la persiana, para que no tuviera problemas a la hora de bajarla o subirla, que no me diera la mano, cuando tuviera que tirar de la correa.
La altura fueron 94cm
La anchura del mueble 60cm, bien porque caben hasta los altavoces.
El fondo de 23cm suficiente para todo, sobran unos 2 o 3 cm, ya que la cpu mide 19cm de ancho, el pie de la pantalla y teclado mas o menos.
Las maderas las compre serradas, y canteadas con las medidas que yo tenia pensadas, claro planteado mi mueble en un papel, de lo que quería hacer y comprar. Para luego montarlo sin problemas y sin sorpresas, aunque alguna siempre hay.
Las maderas laterales, trasera y la de la parte de abajo las uni con espigas de 6mm, y encole.
La madera de la parte de abajo como se observa en la fotografía esta un pelin elevada, ya que le puse unas ruedas al mueblecito, para guardarle y sacarle cuando lo utilice, las ruedas son en línea recta, como si fueran para una puerta de armario, las oculte, ya que no me gusta que se
vieran, aquí se aprecia mejor,deslizan bien.



Después puse la tabla del teclado, que tuve que cortar, porque al ponerle las guias de cajón, no me ajustaba bien, la tabla era demasiado larga, la corte en varias veces hasta que me entro bien en la anchura del mueble, poco a poco lo hice, por si cortaba de mas. Las guias de cajón que compre eran demasiado largas, no vendían de los centímetros que yo necesitaba, también las corte, sin ningún problema, a mi medida. Todo lo hice con La sierra de calar.
La otra tabla, donde va la pantalla, medí donde la quería poner y con un nivel de burbuja hice una línea recta, para después hacer los 4 agujeros para poner los soportes que la sujetan, y que la tabla estuviera nivelada .
Para asegurar un poco la firmeza del mueble, a la tabla donde van las ruedas, por la parte trasera además de las espigas, le puse 4 tornillos gruesos, ya que la torre pesa bastante ,para que no se vieran le puse unos adhesivos para tapar tornillos ,que venden del color de la madera, disimula mucho .
Y en el centro del mueble debajo del teclado, para que no se vean, le puse una escuadra pequeña a cada lado, para cuando arrastre el mueble no se me abra, o me quede con la madera en la mano.
Por la parte trasera le hice un agujero, con una broca, en la que iba incorporada una sierra circular,para poder sacar el cable para enchufar el ordenata . también a las demás tablas las hice otro agujero semicircular para bajar los cables a la
regleta.



CAJON QUE LO CUBRE. (que esconde el ordenata, cuando no se utilice)




El perfil de aluminio del que hablaba, media un metro, lo corte por la mitad, he hice los agujeros, para no poner tantas escuadras, ya no quería mas espigas, ya que no se va a ver, y me daba mas seguridad de agarre.utilice el taladro con una broca de hierro



Los agujeros los hice en ambos lados del perfil de aluminio, le hice muchos.



Los lime un poco, ya que dejo rebabas, y cortaba.
Estas son las tres tablas que van a esconder el mueble un poco mas altas, para que no me roce, y pueda meter la mano para tirar del otro donde esta el ordenador.



Puse el perfil al ras de la madera, atornillándolo, para después poner la parte de arriba(la madera pequeña), para facilitarme el trabajo arme el mueble boca abajo.
.





Para poner la otra parte, me apoye sobre la pared, para que no se me cayera la parte larga, para reforzarle le puse dos escuadras mas. con la otra madera hice lo mismo.puse el perfil, un par de escuadras y atornillar.



Aquí esta lo que va a tapar el mueblecito. A La parte trasera, le he hecho otro agujero, para pasar el cable, para enchufar todo.



Todo escondido.




La abertura de la parte de arriba del lado derecho, es para meter la mano y tirar del mueble, para sacarle. No quería ningún tipo de asa, ni pomo. Lo quería liso y sin adornos.



Aquí se entiende mejor.



Tengo pensado 2 cosas,
1º atornillarle a la pared, para darle estabilidad. El sitio donde está ahora, para mi es ideal.
2º ponerle una madera de las mismas características, en la parte izquierda (al lado del sofá), seria fija, de ese modo le da firmeza, estabilidad, y podría cambiar el mueble de lugar. Ubicarlo donde me apetezca, si me estorbara en algún momento.la madera la pondria como si fuera un cajón, ajustada. Por la parte de dentro le pondria unas escuadras, y encolado.
Me ha dado un pelin de guerra, sobre todo el tema de las espigas, lo voy controlando mucho mejor, ya que con la cuna, practique bastante. Le he dedicado unas pocas de horas.y algún error que he tenido, lo he solucionado con masilla para madera. Del mismo color.o si se araña la madera, hay un rotulador muy apañado para esto. Será chulo el wenge, pero es de mirame y no me toques.
Lo primero que hice, para no tener problemas con las medidas. compre las maderas del mueble donde va el ordenador. Le monte. Y cuando ya lo tenía terminado. Medí, para comprar las maderas para formar el cajón que lo cubre, así no tendría problemas de que me rozara o fuera bajo, le di los centímetros justos que yo quería. Que no fuera muy ancho, y que entrara sin problemas. Es decir que lo hice en dos partes.



Y aquí esta mi mueblecito.




¿Qué os ha parecido? Muy buen trabajo ¿Verdad?

Ahora voy a daros mis sugerencias:

En primer lugar, pienso que podríamos ahorrarnos el realizar la cubierta del mueble si, simplemente, lo giramos y ponemos la parte delantera contra la pared. Bastaría hacerlo un poquitín más alto para hacerle una tapa sobre la parte del monitor. Para ello, podríamos hacer el orificio para la salida de cables en el suelo del mueble. Así los cables saldrían directamente hacia el suelo y no se vería el orificio ni los cables.

Me parece que el mueble es un poco inestable por ser muy estrecho. Yo lo solucionaría poniendo las ruedas lo más separadas que fuese posible. Incluso justo en el borde. Y si no fuese suficiente, ya habría que pensar en colocarlas fijadas a unos ángulos de hierro o aluminio que sobresaliesen del mueble un poco. Así le daríamos mucha estabilidad... aunque se perdería un poco de estética.

En cualquier caso, es un buen trabajo. Espero que Alicia disfrute de su sierra de calar nueva, que la que tenía es similar a mi primera sierra de calar. Y que vosotr@s también disfrutéis haciendo este interesante y útil mueble.

Reparar Pc. Fuente de alimentación estropeada. Ordenador que se apaga. Mi pc se reinicia y apaga. reparar clavija fuente de alimentación

Reparación de Clavija de fuente de alimentación de ordenador

Amig@s: ya hemos tenido unas cuantas “batallas” con nuestro ordenador.

Os he enseñado a limpiarlo, sustituir ventiladores y otras piezas…

Pero el verdadero problema de mi ordenador, el problema que tengo desde que compré el Pc que tengo actualmente, hace ya varios años, es que se me apagaba caprichosamente. A veces se reiniciaba justo tras apagarse y ya se quedaba conectado… En otras ocasiones se reiniciaba varias veces y, con frecuencia, tenía que darle un golpe a un lateral para lograr que se pudiese encender… No es una práctica que me enorgullezca, pero al que le ocurra esto sabrá a qué me refiero.

Normalmente, una limpieza de todas las conexiones, incluídas las de las placas de memoria, solucionan este problema. Otras veces, un buen antivirus puede repararlo también, pues puede deberse a esto. Pero desgraciadamente, no es mi caso.

Ya, desesperado y sin saber muy bien qué hacer, pues a veces una limpieza lo dejaba en perfecto uso durante una temporada, pero en otras ocasiones se quedaba peor, decidí dejar la tapa lateral colocada sin atornillar y cuando fallaba el ordenador, la abría y con un palito y mucho cuidado iba tanteando las conexiones, a ver si averiguaba dónde estaba el mal contacto, pues llegué a la conclusión de que se trataba de eso: ni más ni menos que un cable que no contactaba bien. (¡Ojo, si queréis hacerlo también vosotros, recordad que es un palito, de madera, seco y aislado… Si os ponéis guantes de goma, mejor! Podéis llevaros un buen susto tocando los cables con el ordenador conectado).

Pues bien, notaba que al tocar uno de los cables de una clavija que se conecta a la placa base y que tiene muchas conexiones –de hecho, es la que tiene más cables de todas las clavijas que proceden de la fuente de alimentación. Se encendía una luz verde en la parte inferior de la placa base y ya se podía arrancar con normalidad el ordenador… Si tocaba un poco más, la luz se apagaba de nuevo y quedaba muerto. Por mucho que le diésemos al botón de encendido, no andaba.

Tras una temporada aguantando ese caprichoso contacto, al que ya tenía que darle cada vez que encendía el ordenador, he decidido tomar una decisión: solucionarlo.

Hay dos opciones: o comprar una fuente de alimentación nueva, o bien tratar de repararlo.

Mi fuente de alimentación es de 450W. Para ser sinceros, he comprado otra fuente de alimentación de 500W, pues no puedo pasar sin ordenador…

Pero de todos modos, vamos a reparar la vieja, y así tendremos una fuente de alimentación de repuesto. A fin de cuentas, la fuente de alimentación es como el corazón del ordenador: le manda electricidad a todos sus componentes.

En cualquier caso, con la nueva fuente de alimentación el ordenador funciona desde el primer día… o como debería haber funcionado desde ese momento, naturalmente. Y esto me sirve para comprobar que tampoco es un problema de la placa base, que a veces también se trata de eso.

Para reparar esta clavija, podría tratar de ir sacando uno a uno los cables, probarlos… Pero la cuestión es que es un mal contacto “fantasma” . O sea, que unas veces funciona y otras no. Así que pienso que será más efectivo cortar por lo sano, nunca mejor dicho, y sustituir toda la clavija. Por otra parte, no se pueden sacar los pins de la clavija para comprobar las conexiones. Es un problema porque tampoco venden esta clavija suelta en los comercios.

Seguramente si un técnico en reparar ordenadores lee esto, se llevará las manos a la cabeza…

De modo que vamos a hacernos con una clavija análoga de otra fuente de alimentación.

La he recuperado de otro ordenador antiguo al que se le fundió la fuente de alimentación, pero al que las conexiones iban bien.

Tenemos un problema añadido: la clavija estropeada tiene cuatro pins más que la otra, pues es más moderna… pero eso lo resolveremos más adelante.

Empezamos por cortar los cables que unen la clavija de la fuente de alimentación fundida del otro ordenador dejando un buen trozo. Lo hacemos rápidamente con unos alicates de corte de electricista.

Seguidamente, regulamos la anchura del pelacables a los finos cables que hemos cortado para pelarlos de un modo rápido y efectivo.

Es esencial que las conexiones queden bien, asi que voy a soldarlas. Y para soldar, como ya vimos en otras entradas, hay que estañar previamente las uniones: retorcemos los hilos de cobre de los extremos pelados de los cables y vamos estañándolos de un modo metódico:

mojamos los pelos en líquido de soldar...

Acercamos la punta caliente del sodador hasta que toque los pelos y presionamos con el estaño los pelos de cobre contra el soldador. Así el estaño se funde contra los pelos y se integra en ellos.

Podemos hacerlo estañando los cables de uno en uno o en grupos o haces, como os resulte mejor. En este caso, no importa el orden, pues tenemos que estañarlos todos.

Un inciso: el líquido de soldar facilita enormemente la tarea del estañado. Prácticamente el estaño se esparce entre los finos hilos de cobre nada más tocarlo. Además facilita este proceso aunque los hilos hayan quedado ligeramente engrasados por la grasilla de los dedos. Sin este líquido, el estaño quedaría en pegotes o no se distribuiría bien por las zonas sucias. Si no tenéis este producto, os recomiendo tener las manos bien limpias y evitar tocar los pelos más que lo imprescindible.

Una vez estañados, podemos cortar las puntas de los extremos estañados con el alicate de corte, ya que siempre quedan feos y con algún hilo suelto o alguna gota de estaño. No es imprescindible, pero me gusta el acabado que se queda.

Con esto ya hemos dejado la clavija “nueva” lista para soldar. Ahora vamos a la otra parte: desenchufamos el Pc y abrimos el lateral. Desatornillamos la fuente de alimentación y desconectamos todas las conexiones. Si tenéis alguna duda, podéis haceros un esquema o hacer marcas con rotulador indeleble para ahorraros problemas a la hora del montaje posterior.

Y procedemos con la clavija estropeada: Para no equivocarnos, vamos cortando los cables uno a uno, pelándolo y estañándolo.

Seguidamente lo soldamos con el cable correspondiente de la nueva clavija y pasamos al siguiente cable.

Es laborioso, pues la clavija tiene nada menos que 20 cables… Paciencia y en un ratito estarán todas las soldaduras. Hay que concentrarse para no equivocarnos de lado: empezamos por el mismo lado y con la fijación de la pieza a la placa madre también orientada igual en ambas. Mucho cuidado también porque en la clavija estropeada hay un conector libre, pero a otro le llegan dos cables. Esto implica que debemos soldar estos dos cables entre sí y después soldarlos al cable correspondiente de la clavija nueva.

Envolvemos cada soldadura en cinta aislante. Bastará un trocito de 15 a 20mm de largo para cada unión.

También podemos usar unas fundas que venden en tiendas de electrónica y que se calientan con un mechero para que se adapten a la forma de la parte soldada. La verdad es que es muy práctico, pero me parece más rápido la cinta aislante.

Como os decía, la clavija estropeada tiene cuatro pins más… pero vemos que estas cuatro conexiones están en una pieza separada del resto de la clavija y sólo unida a ésta mediante un poco de cinta adhesiva… como resulta que la mala conexión estaba en la parte opuesta de la clavija, o sea la parte más alejada de los cuatro pins adicionales, simplemente voy a quitar esta pieza y fijarla a la otra clavija con cinta de embalar transparente. Queda perfecto.

Para evitar que con los movimientos de este haz de cables se pueda soltar alguna soldadura o desenrollar la cinta aislante, vamos a poner dos bridas. Una justo antes del empalme y la otra después de éste. Finalmente, ponemos otra brida que una todos los cables cerca del conector incluidos los cuatro de la clavija adicional, para que quede todo bien consolidado.

Queda cortar los sobrantes de las tres bridas con unos alicates de corte de electricista (bueno, o unas tijeras o cúter… lo que tengáis a mano), y montar la fuente de alimentación en la torre del ordenador. Yo he dejado en las fotos las bridas sin cortar para que las distingáis mejor.

Ya solo queda problar el ordenador.

Este trabajo, que puede parecer muy largo y laborioso, se puede hacer en dos o tres horas a lo sumo…

Os podéis ahorrar el coste de una fuente de alimentación nueva o bien podéis hacer como yo y tener así una de repuesto, que aunque estos componentes no suelen dar problemas, tampoco son eternos.

Y el costo de la reparación ha sido mínimo: un poco de estaño y de líquido de soldar (prácticamente inapreciable), unos centímetros de cinta aislante, tres bridas… y unas dosis de paciencia. Si lo hacemos con tranquilidad, puede resultar hasta relajante, entretenido y, en definitiva, un buen pasatiempo… que nos ahorrará unos eurillos.

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