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Soporte de taller para motor.

Amig@s: Ya os he mostrado cómo realizar distintas tareas de mantenimiento y mejoras en la moto. Hoy os voy a mostrar cómo he realizado un sencillo y práctico soporte para el motor.

No es una tarea que haya que realizar todos los días, ni mucho menos… Pero si tenéis que meteros en restaurar la moto, pulir las tapas de aluminio del motor, cambiarle juntas, etc. Un soporte como el que voy a mostraros os vendrá de perlas.

Ventajas: se hace en un par de horas; no lleva soldaduras, todas las uniones son a base de tuerca y varilla roscada/perno y es de complejidad baja; precisa de relativamente pocas herramientas para su realización. Es ligero (ya el motor pesa de por sí lo suyo como para añadirle un soporte pesado); y es económico.

Para hacerlo necesitamos aproximadamente 1,20m de tubo de cuadradillo de 20mm; 62cm de varilla roscada M8; 25cm de pletina de hierro de 1.5 a 2.5mm de ancho (usad la que tengáis); 8 Tuercas para la varilla roscada M8 y cuatro arandelas (opcionales); dos pernos M5 ó M6 de unos2.5cm de largo, con su tuerca y dos arandelas.

Como herramientas: Taladro (mejor si es de columna); brocas de 6 y 8.5mm para metal; lima, destornillador y alicates (he usado mis Leatherman Surge y Rev); llave abierta del nº13 y llave cerrada (acodada) del nº13; radial y disco de corte de metal; Tornillo de banco; flexómetro; y escuadra.

Este soporte es algo más bajo que el anterior, que era mayormente para exhibir el motor (foto inicial del post). De todos modos, las medidas son orientativas y tendréis que adaptarlas al modelo de vuestro motor. Si se trata también de un motor de sr 250, podéis hacerlo más alto o más bajo, respetando las proporciones que os he dado. En mi caso, el otro motor tenía las patas un par de centímetros más largas. 

Podéis hacer la base más larga, con suplementos laterales para aumentar la estabilidad… Solo os digo como lo hice para que toméis la idea.

Pero… comencemos:

Basta marcar las medidas en la barra de cuadradillo para ver que no nos falte material. 

Y después ir marcando nuevamente y cortando. No conviene cortar lo que hemos marcado inicialmente porque en cada corte, el disco se come parte del material. Así podemos hacer las parejas más igualadas.

Es muy recomendable cortar las piezas fijándolas previamente en el tornillo de mesa. La radial no es ningún juguete y todas las precauciones que toméis vendrán bien: gafas de protección, guantes, ropa vieja y/o mandil resistente a las quemaduras…

Con la radial se hace en poco tiempo. También podéis usar segueta de metal, aunque será más lento. 

Si alguna tiene rebarbas, podemos repasar con la lima –en mi caso, he usado la de la Leatherman Surge-, o dar una pasada con la misma radial…

Una vez cortadas las piezas, pasamos a taladrarlas. Todas las piezas llevan un orificio pasante en cada extremo. Procurad hacerlo centrado. Yo he usado el taladro de columna y he comenzado perforando todo con la broca de 6mm. Después, en un momento se agrandan los orificios con la broca de 8,5mm.

Los tirantes: Los taladramos también en los extremos y para calcular dónde debemos perforar en las patas  y base para fijarlos, lo mejor es unir cada pata con su base con un tornillo, ponerlos en ángulo recto, colocar encima la pletina y marcar con rotulador donde van los orificios.

Los orificios de los tirantes y sus análogos de las barras, están hechos con broca de 6mm, ya que van unidos con un tornillo delgado, en vez del cuadradillo M8 que usamos en las demás uniones.

Pasamos ahora a cortar también la barra roscada. Conviene, al hacer los cortes, meter dos tuercas en cada trozo que vayamos a cortar. 

Una vez hecho el corte, podemos repasar las rebabas con la lima (He usado nuevamente mi Leatherman Surge) y seguidamente, sacar una tuerca por cada extremo. Así nos será mucho más sencillo meter después las tuercas.

Sólo queda comenzar a montar. Como vemos, ponemos una tuerca por fuera, después metemos la base y la pata corta, metemos otra tuerca que las fije. 

Seguidamente, metemos otra tuerca y la segunda pata corta y la base del otro lado, terminando con otra tuerca. 



Colocamos los tirantes. 


Y en el otro lado, entre la pata larga y la base metemos las piezas pequeñas de cuadradillo a modo de separadores, ya que estas patas han de quedar más juntas al ser más estrecho el anclaje del motor por la parte delantera.

Podemos dar un ligero apriete a todo, 

incluso sólo con alicates y destornillador (en mi caso los pernos tiene cabeza de estrella); y basta colocar el motor de lado y fijar el soporte.

El mismo peso del motor cuadrará las piezas y podremos darle el apriete definitivo.

Las tuercas de las varillas que entran en los anclajes del motor están sin apretar, sólo fijadas hasta hacer tope. Las demás tuercas... Apretadlas con firmeza, pero sin pasaros o deformaréis el tubo y debilitaréis el soporte.

En mi caso, quería algo rápido y funcional. 
Si queréis dejarlo más presentable, podríais repasar los extremos de las piezas con lima o radial, lijar y pintar…

Como veis el soporte es relativamente bajo. Para conseguir elevar el motor para trabajar por debajo (por ejemplo vaciar aceite del cárter), bastaría poner un bloque de construcción a cada extremo, o dos listones de madera gruesos…

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Eliminar óxido de forma eficaz, cómoda y económica.

Amig@s: Todos hemos tenido algún encontronazo con el óxido… Esa herramienta que se nos olvidó en un sitio húmedo o incluso mojado, esos tornillos que están para tirar, esas bisagras que guardábamos esperando usarlas…

En mi caso, compré esta llave para la moto a muy buen precio. Como véis da asco verla o tocarla por la gran cantidad de óxido que la cubre.

Tras ver varios tutoriales, di con uno que explicaba una fórmula sencilla, económica y efectiva y me animé a probarla. Siento no recordar qué canal era… Si lo sabéis no dudéis en decirlo en los comentarios.

Se trata de introducir el objeto oxidado en una mezcla de vinagre, zumo de limón y sal. Proporciones: aproximadamente 70/80%de vinagre y el resto hasta completar el 100% de zumo de limón. Finalmente, añadimos algo de sal y removemos bien.

Basta introducir el objeto en esa mezcla de modo que quede sumergido por completo y esperar de una a cuatro horas.

Vemos cómo realmente va depositándose en el fondo restos de óxido.

 

Cuando consideremos que ya ha hecho efecto, frotamos con un estropajo, trapo… En mi caso, como no tengo miedo de arañar la herramienta, ya que es de acero, usaré el típico estropajo de cocina para usos intensivos. No creáis que froté mucho. Bastó unas pocas pasadas y el óxido desapareció.

 

La herramienta no ha quedado niquelada, brillante, pero se ve claramente que no tiene nada de óxido.

Podríamos intentar pulirla o, por el contrario, usar algún producto de tratamiento del metal para crearle una pátina antióxido… Yo la he dejado así y llevo muchos meses usándola y sigue en perfecto estado. Es una de mis llaves favoritas.

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Reparar maneta de moto rota.

Amig@s: Ninguna cosa es para siempre… Por muy cuidada que tengamos nuestra moto, podemos dejarla aparcada y al regresar por ella, verla tumbada en el suelo, o que le han dado algún golpe y roto algo. Algo… como la bolita de una de las manetas. En este caso, la del freno.

Parece una tontería repararla o cambiarla porque, aparentemente, la moto se maneja perfectamente sin la bolita de marras. 

Lo cierto es que no podremos pasar la ITV con ese fallo y nos pueden multar si  nos pillan circulando así. 

Esto es porque es un objeto punzante con el que alguien puede resultar herido.

Lo ideal es comprar otra maneta nueva. 

No son caras y suelen ser compatibles varios modelos. 

Pero… No vamos a tirar la vieja. Ya me conocéis y sabéis lo que me gusta entretenerme con estas cosas. Además, nos va a costar muy poco dinero repararla. Mucho menos que comprar una nueva.

Se puede hacer de varias formas y con varios productos. Sobre la marcha iré dando alternativas.

 

Yo he empezado por practicar un orificio, de unos 10mm de profundidad, con una broca fina en el extremo roto. 

He procurado hacerlo de modo que pase el orificio por el centro de la maneta. 

Ya que si nos desviamos a un lado, corremos el riesgo de debilitarla o incluso salirnos por un lateral. Se hace muy fácil porque es un metal muy blando. 

Eso sí, sujetad la maneta en un tornillo de mesa con trapos en las mordazas para que no se marque. No sujetéis la maneta con una mano mientras taladráis con la otra. Se puede escapar o partir la broca y liarla…

Ahora hay que colocar un alma metálica para reforzar el lugar donde vamos a colocar la bolita. Se puede meter un clavo que entre encajado en el orificio que hicimos anteriormente. Si le ponemos pegamento epoxi o similar, mucho mejor.

Pero yo tenía ganas de entretenerme y he buscado un tornillo ligeramente más grueso que el orificio. 

Y con un macho de roscar, que he sujetado con mi Leatherman Free P4, ya que el soporte de mi juego de machos es muy grande para este macho tan fino, He realizado la rosca en el orificio de la maneta.

Como dije antes, el orificio es de unos 10mm de profundidad. Hay que tenerlo presente al meter el macho, ya que es muy fino y de material quebradizo. Podemos forzar y partir el macho si llegamos al final y seguimos girándolo. También conviene poner aceite para facilitar su trabajo.

 

Con el destornillador (también de mi Free), atornillamos el tornillo y lo dejamos apretado. Si tenéis fijador de tornillos, pegamento de cianoacrilato u otro similar, mucho mejor. Yo creo que así ha quedado suficientemente firme y no he considerado conveniente añadirle pegamento.

 

Seguidamente, hay que recubrir el alma metálica (clavo o tornillo en mi caso) con una pasta dura. Podemos usar resina, pegamento epoxi, cianoacrilato y bicarbonato sódico… Yo tenía un poco de soldadura fría. Me costó barato y sólo usaré una mínima parte, de modo que nadie me diga que es más caro el pegamento que una maneta nueva.

De hecho, si no queréis desperdiciar producto, podéis hacerlo en varias etapas.

Yo puse un poco de soldadura y su endurecedor sobre una lata y lo mezclé bien con una varilla metálica...

El problema, que había mucha cantidad de producto y quizá le añadí poco endurecedor… Con lo que tuve que estar casi dos horas dándole vueltas y recolocando la masa para que se quedase con la forma. 

Hubiese sido interesante hacer un molde. Se puede hacer incluso con plastilina. De este modo, se pone la masilla y sólo hay que dejar endurecer. 

También podría haber puesto un poco de alambre sobre el alma para ayudar a sujetar la masilla mientras curaba. Lo importante es que por fin endureció.

Una vez seca, se lima el sobrante para dar la forma y se pinta

Como digo. Yo lo hice sin molde y a ojo. 

Es interesante tener otra maneta intacta para ir dándole la forma lo más parecido a la otra. 

No obstante, para haberlo hecho así, ha quedado bastante bien.

Al día siguiente (en realidad basta esperar un par de horas, pero quería asegurarme de que estuviese bien seco), vi que le faltaba un poco de masa a la bola cuando la comparé con otra maneta intacta. 

Volví a preparar un poco de soldadura fría y apliqué una capa. Esta vez, al tener más superficie de agarre, se facilitó el proceso de distribuir la pasta. 

Antes de aplicar la segunda capa, limé ligeramente la superficie anterior para mejorar el agarre, ya que quedó con bastante brillo.

Esta vez sólo esperé hora u hora y media y pasé a limar para quitar rebabas y salientes 

y terminé el acabado con una lija fina.

Una pasada de pintura en spray negra… y el acabado es impecable. 

Al principio, parecía quedarse con mucho brillo y se notaba la diferencia. Pero una vez seca la pintura queda prácticamente igual.

Se puede mejorar el acabado. Pero tal y como está, no creo que nadie se vaya a dar cuenta que es una maneta reparada.

Es más, al tacto parece del material original y si se araña la pintura, también parece de aspecto metálico (es la principal ventaja de usar soldadura fría).

Nos queda soldadura fría para reparar varias manetas más –o para lo que sea preciso- y la maneta está lista para montarla sin riesgo de lesionar a nadie.

 

Edito esta entrada: La maneta, hasta el día de hoy, 2 de Marzo de 2023, sigue como el primer día. La moto ha pasado la ITv sin problema un par de veces y hasta ha aguantado roces y alguna caída.

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Cambiar líquido de frenos, purgado sistema de frenado,

Cambio limpio y rápido de líquido de freno de moto.

Amig@s: El cambio del líquido hidráulico del sistema de frenado es algo que debe hacerse periódicamente.

Yo he realizado el cambio de varias formas. 

Empecé colocando una llave y un latiguillo al tornillo de purga que hay en la pinza para que el líquido se vertiese en un recipiente. 



Tras eso, abría la tapa del depósito, dejaba sólo la goma para evitar salpicaduras y empezaba a bombear apretando la maneta.
 La mejor forma de hacerlo para que no entre aire en el circuito es apretar la maneta, aflojar un poco el tornillo de purga para dejar salir un poco de líquido, volver a cerrarlo y soltar la maneta. 

A medida que se va vaciando el depósito –siempre evitando que los orificios inferiores queden sin líquido- vamos rellenando con líquido nuevo.

Cuando ya sale el líquido limpio, queda purgar por si hubiese alguna burbuja de aire y cerramos todo.

Un trabajo lento, pesado y duro –tanto para nuestra mano como para la bomba de freno-.

Una alternativa sería abrir el depósito, colocar un manguito o tubo que una el tornillo de purga a una jeringa grande llena de líquido, e ir metiendo con la jeringa el líquido hidráulico desde abajo (tornillo de purga) hacia arriba, manteniendo una ligera presión en la maneta. Personalmente, este sistema no me gustaba porque corremos el riesgo que con la presión se suelte el manguito y se ponga todo perdido de dicho líquido. Además, en mi caso –cuando lo intenté una vez- Estaba bastante duro y no me inspiraba confianza…

Así que vamos al grano.

Vamos a cambiar el líquido con el nuevo sistema:

He abierto la tapa del depósito.

Aflojáis el tornillo de purga y 

conectáis un latiguillo que sea flexible para que ajuste bien al tornillo de purga y al otro extremo del latiguillo, una jeringa grande de las desechables (se encuentra fácilmente en farmacias).

Aunque al principio no lo hice, después coloqué una llave en el tornillo de purga antes de poner en él el latiguillo. Así podemos abrir y cerrar mejor. Lo ideal es abrir el tornillo de purga lo mínimo. Así evitamos que pueda entrar aire.

Una vez todo preparado, empezamos a succionar suavemente con la jeringa. Hemos de estar muy atentos para reponer el líquido en el depósito antes que se quede vacío, ya que si los orificios quedan al descubierto, entrará aire por ellos y la cosa se nos puede complicar enormemente si entra aire en el circuito. Mejor hacer bien de primeras.

Una vez que el líquido sale bien por abajo, sin burbujas. Rellenamos el depósito por la línea de Máximo. Nunca más de eso, pues debe quedar aire en el depósito.

Cerramos la tapa y podemos hacer una purga del circuito. Basta presionar la maneta del freno a tope y dejarla presionada. Aflojamos ligeramente el tornillo de purga –conectado a un latiguillo transparente- y lo volvemos a apretar antes que deje de salir el líquido y observamos si ha salido alguna burbuja.

Si lo hemos hecho bien, el tacto de la maneta del freno debería ser duro, no elástico o chicloso.

Si no es así, se habrá colado alguna burbuja de aire. Podemos en tal caso abrir la tapa y repetir varias veces el purgado que hemos hecho al final. Conviene usar un latiguillo transparente, y conectarlo a un recipiente con algo de agua o líquido de frenos para evitar el retorno.

Si así no se soluciona, seguramente la burbuja estará en el latiguillo de freno.

En tal caso, podemos usar otro sistema:

Con todo el circuito cerrado (depósito y purgador), apretamos la maneta del freno a tope y la sujetamos así con una cuerda.

Seguidamente con una llave de las que usamos para las tuercas, vamos dando golpecitos por el manguito de abajo hacia arriba. Así logramos que la burbuja se suelte y suba hacia el depósito.

Finalmente, tras una noche con la maneta presionada  -a veces basta un rato-, Retiramos la cuerda sin dejar de apretar la maneta y, muy importante: LA SOLTAMOS DE GOLPE.

Esto hace que la burbuja que esté cerca del depósito sea succionada en él y se elimine del sistema.

A veces, hay que repetir varias veces este procedimiento.

Recordaros que el líquido de frenos es higroscópico. Vamos, que tiende a coger humedad del ambiente. Y si el líquido tiene humedad, al alcanzar altas presiones y temperaturas, el agua puede llegar a hervir, perjudicando la frenada. Por lo que os recomiendo usar un líquido nuevo y precintado y abrirlo justo cuando lo vayáis a utilizar. Con un bote pequeño hay para varios sistemas de frenado, pero hay que usarlo en el momento, no lo olvidéis.
También es altamente corrosivo... cuidado que no os salpique. Y siempre es recomendable evitar que caiga en la moto y, aún así, pasar una esponja jabonosa tras el proceso, e incluso tener a mano un pulverizador con agua para atacar cualquer salpicadura antes que se coma la pintura... o nuestra piel.

Una recomendación:

Tampoco descuidéis el mantenimiento del resto del sistema de frenado: el cilindro maestro, pinza, y revisión del latiguillo. Pero eso, es tema de otro post.
Y, finalmente un truco: no es fácil encontrar latiguillos o tubitos del grosor adecuado. O son finos o demasiado gruesos. Y debe encajar bien en el tornillo de purga.
Para encajar un tubito de plástico demasiado fino, podemos abocardarlo en un extremo.
Para ello, Buscamos algo cónico, como un bolígrafo, que usaremos como molde...


Calentamos con un mechero la punta del tubo 

y lo insertamos aún caliente en el extremo del bolígrafo. 

Cuando se enfríe, tendrá esa forma y encajará perfectamente.

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