Conectar extractor de cocina. Montar tubos de extracción de aire. Conexión de campana extractora

Campana extractora de cocina

Amig@s: Hoy vamos a enfrentarnos a un problema que tendréis si os montan la cocina nueva y que quizá no sepáis resolver.

Nos encontramos con la cocina muy bien montada, muy nueva… con su campana extractora… Pero ésta no está conectada al tubo de salida de gases ni tampoco a la corriente eléctrica.

Vamos a empezar por lo primero: darle energía.

Vemos que cerca de la campana, sobre la nevera, hay una tapa de un registro. Lo abrimos y vemos tres cables con una clema. Cuando hicieron la instalación eléctrica dejaron esta pre toma de corriente y vamos a aprovecharla.

Aunque está en una zona donde apenas se va a ver, vamos a hacer una perforación en la tapa con una broca de metal del mismo diámetro de cable que usaremos para llevar la corriente de esta toma al enchufe del extractor. También montaremos la clavija hembra en un extremo del cable y pelaremos los extremos de la parte opuesta del cable.

Pasamos el extremo con las puntas peladas a través del orificio que hemos hecho en la tapa y tras desconectar la luz general, realizamos las conexiones.

Ya solo queda enchufar el extractor en la clavija y ver si funciona.

Para la salida del aire, hemos de hacernos con los tubos correspondientes: usaremos dos piezas de empalme de tubo redondo a tubo rectangular, un maguito de conexión y un par de trozos de tubo redondo. También necesitaremos una anilla para adaptar el manguito de conexión al tubo redondo.

Parece muy complicado, pero en cualquier tienda del ramo os darán las piezas simplemente diciendo para lo que es.

Eso sí, hemos de ir con las medidas tomadas para saber cuánto tubo de cada tipo precisamos.

Lo primero es colocar el manguito de conexión y el de empalme sobre el agujero del extractor. Lo encajamos y vemos la distancia que hay del borde del mueble a la anilla adaptadora. Asi podremos cortar el tubo redondo a la medida. Hay que dejar, por supuesto un trozo de más correspondiente a la parte del tubo que entra en la anilla y por la parte opuesta que también entrará un poco en la pieza de empalme.

Como el tubo es de PVC, se corta muy fácilmente con una sierra para metal. Podemos hacer el truco que os comenté una vez para marcar el corte en tubos de pvc para realizar el corte bien derecho.

Hacemos lo propio con el tubo redondo que comunica con la salida de gases: lo metemos hasta el fondo y cortamos el sobrante. Lo dejamos planteado y conectado con la pieza de empalme. Así podremos también ver la medida exacta del tubo de sección rectangular, que también cortaremos.

Las piezas quedan bastante bien encajadas y no es preciso en este caso unirlas con pegamento. Podríamos haber puesto silicona para sellarlas mejor, pero al ser pocas piezas, cuando queramos lavarlas, bastaría desmontarlas sin ningún problema.

Eso sí, el tubo de salida sí lo he tomado con yeso, ya que así evitamos que se mueva, que los gases salgan por los bordes. Y queda más estético.

Para tomarlo con yeso, basta preparar un poco de yeso e ir aplicándolo. Ya lo hemos visto en varias ocasiones: cuando colocamos los cajetines de electricidad o tapamos las arrebolas, o cuando tomamos un tubo para la salida del aire acondicionado…

Ya solo queda dar un poco de pintura al yeso.

Un par de sugerencias: La potencia de los extractores es bastante limitada y en cada codo o recoveco que hagamos, perderá fuerza. De modo que cuanto más recto y menos curvas tenga el conducto, mucho más eficaz será la extracción de gases.

En segundo lugar, no tratéis de cortar los tubos a la medida exacta de primera mano… Cortadlos con un poco de margen e id tanteando. Como veréis es muy fácil cortarlos y es una pena que os quedéis cortos por tratar de hacerlo a la primera. Dejad un poco de más que siempre hay tiempo de hacer otro corte.

Montar cierre rápido de cadena. Eslabón de cierre de cadena. Cómo poner eslabón de cierre rápido en cadena de bici

Instalar un eslabón de cierre rápido en la cadena de la bici

Amig@s: ya vimos un interesante accesorio para facilitar el cierre de la cadena de la bici con vistas a su comprobación o limpieza…

Pero también os dije que existían los cierres rápidos de cadena, que facilitan considerablemente el proceso.

De hecho, ya os dije en el post sobre herramientas de bici que debéis llevar siempre en la bici, que llevaseis unos cierres rápidos (o al menos unos eslabones) por si se os rompía la cadena.

Lo cierto es que estos cierres son bastante seguros y fiables y os permitirán abrir y cerrar la cadena rápida y fácilmente cuantas veces lo preciséis; que ya vimos también en los post sobre la cadena, que el abrir y cerrar mucho la cadena propiciaba su rotura. Con estos cierres, no tenemos problema.

Y finalmente, otra ventaja es que ya muchas cadenas vienen con estos cierres incluidos, con lo que ni tendremos que adquirirlos aparte. No obstante, podemos comprarlos como accesorios sueltos por muy poco dinero.

Ahora vamos a proceder a montar un sistema de cierre rápido de la cadena.

Básicamente, tenemos que empezar por abrir la cadena, caso que vayáis a montar estos cierres en una cadena ya instalada y cerrada.

En este caso, ya tenemos la cadena abierta, porque vamos a aprovechar para cambiar la cadena por una nueva.

Medimos la cadena nueva, que siempre viene un poco más larga, y la dejamos a la medida de la vieja, aunque retiraremos un eslabón grande más, ya que lo sustituiremos por el de cierre rápido.

Así que con el tronchacadenas, retiramos un bulón.

No es preciso dejarlo sin terminar de quitar, como os recomendé cuando os hable del cambio de cadena. El cierre rápido ya trae sus propios bulones, de modo que lo sacamos del todo.

Para entendernos y dejarlo claro hasta aquí: debemos dejar la cadena de forma que en cada extremo haya un eslabón pequeño, de los internos, y con los orificios de los extremos libres, sin bulón.

Examinamos los orificios de los bulones. Normalmente estos orificios son un poco mayores por un lado que por el otro… Insertamos en el lado donde tenga el agujero mayor el bulón que va fijado a la pieza del cierre rápido… y el otro orificio hacemos lo propio con la pieza análoga.

Ya solo queda aproximar las dos partes e introducir el extremo de cada bulón en el orificio mayor de la pieza opuesta. Con un ligero tirón, que suele hacer un ruido característico, el bulón se desliza hacia la parte más estrecha y la cadena queda cerrada.

En mi caso, estaba un poco duro y no lograba terminar de estirar el eslabón… Pero bastó subirme a la bici con los frenos cogidos para que la cadena se tensara los suficiente para estirarlo y que quedase en su posición definitiva.

Para volver a abrirlo, apretamos la cadena juntando a ambos lados del cierre contra el cierre rápido, de modo que los bulones se desplacen hacia la zona más ancha…

Retorcemos con suavidad, sin forzar, la cadena a ambos lados del cierre rápido y se abre fácilmente.

Ojo, no retorcer con fuerza… si no sale fácilmente es que los bulones no se han desplazado lo suficiente hacia la zona más ancha y tenemos que aproximarlos más.

Hay varios sistemas de cierres rápidos… algunos solo sirven para montar la cadena sin necesidad de tronchacadenas, pero no se pueden desmontar. Así que preguntad en vuestra tienda habitual por el tipo de cierre para saber si realmente es desmontable.

Y otra cosa: Evidentemente, hay bicis con más o menos piñones o velocidades… y eso influye en el grueso de la cadena. Todas las cadenas tienen la misma separación entre eslabones, pero como digo, varía el ancho.

Así que si vais a recoger un cierre rápido, aseguraos que va bien con el ancho de vuestra cadena. O bien que sea compatible con el número de velocidades que tiene. Evidentemente si vuestra cadena es muy gruesa y ponéis un cierre rápido diseñado para una bici con muchas más velocidades, el cierre no llegará a cerrar o irá muy forzado… Por lo demás, no importa la marca de cierre rápido ni de la cadena.

Animaos a instalar este sistema: os facilitará considerablemente la limpieza de la cadena, su revisión con vista a comprobar el desgaste, su sustitución –si ya necesita reemplazarla- y es muy económico.

En cualquier caso, no desechéis el tronchacadenas y llevadlo siempre con vuestras herramientas en la bici, porque el hecho de que no se os vaya a romper la cadena por el eslabón de cierre rápido, no descarta que pueda romperse por cualquier otro eslabón… para lo que sí precisaréis esta herramienta.

Y ya que vamos a sustituir la cadena, es buen momento para aprovechar y dar una buena limpieza a piñones, platos, roldanas, frenos… Dejaremos la bici como nueva.

Instalación de gas 3: Soldar racores y llaves. Soldar tubos de gas. Colocar llave de gas

INSTALACIÓN DE GAS 3: SOLDADURAS

Ya nos vamos acercando al final de la instalación del gas de nuestra cocina: hemos enderezado el tubo de cobre y le hemos dado la forma para que se adapte a la pared.

Seguidamente, hemos fijado el tubo y las llaves de paso a la pared simplemente usando tacos y tirafondos.

Ahora queda realizar las soldaduras que conviertan este montón de piezas en una sola y con total estanqueidad.

Para el gas es recomendable usar soldadura fuerte, con lo que habría que hacerlo con unas varillas especiales en vez del estaño. Y un soplete dotado de una llama fina que concentre el calor y por tanto logre alcanzar una temperatura muy superior al soplete normal.

Pero como estos materiales son realmente difíciles de encontrar, usaremos la soldadura de estaño habitual en tubos de cobre.

El proceso para realizar la soldadura ya lo vimos. Pero os lo repito rápidamente:

Con una lima repasamos el extremo del tubo hasta que logremos eliminar por completo la capa plateada y quede todo el cobre al descubierto.

Seguidamente, podemos dar un repaso con lana de acero.

Untamos el extremo limpiado con flux o decapante para soldar y acoplamos la pieza.

Calentamos con el soplete hasta que alcance la temperatura adecuada. Normalmente se nota porque el cobre cambia de color.

Entonces apartamos rápidamente la llama y ponemos el extremo de estaño (o la varilla, si estamos realizando una soldadura fuerte) sobre la zona de unión del tubo y la pieza.

El material de aporte se funde y penetra entre las dos piezas por capilaridad.

Es importante no mover la pieza en un rato, hasta que se haya enfriado (tarda más de lo que parece), y por supuesto, no mojar la zona soldada para enfriarla más rápidamente, esto no debe hacerse jamás.

Caso que tengáis que hacer una soldadura hacia arriba, es recomendable empujar la varilla o el estaño hacia arriba, como metiéndolo en la unión. Así se facilita la penetración del estaño y queda más limpio y estético.

Podéis ver un video que hice de una soldadura de tubería de cobre para agua.

Viene a ser muy similar, salvo el grosor del tubo. Incluso si realizáis la soldadura fuerte, con el soplete y varilla especiales, sería muy similar.

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Las juntas, tanto de grifos o llaves, como de conexión al calentador de agua u hornilla es mediante racores.

O sea, una rosca que aprisiona una arandela de goma creando una estanqueidad muy buena.

Así que lo primero sería preparar el extremo del tubo para soldarle la pieza del racor que sirve de asiento a la junta de goma.

Por supuesto, antes de soldar, hemos de retirar la junta de goma y meter en el tubo la tuerca en el sentido adecuado.

Podéis verlo más detalladamente en el mencionado post donde instalamos una hornilla a gas.

Es muy importante que si tenéis que soldar con el tubo ya montado, que pongáis una chapa que proteja el alicatado de la pared.

El calor que genera el soplete podría ennegrecer e incluso rajar los azulejos. La chapa difumina el calor.

Una vez enfriada la soldadura, sólo hay que colocar la junta de goma en su asiento del racor, aproximarla a la pieza análoga del aparato o de la llave de paso y atornillar con energía la rosca, procurando que empiece a enroscarse bien derecha y que el tubo esté bien alineado con la toma del aparato.

Para las llaves de corte del gas, hay que actuar de un modo similar. En este caso, hay una pieza en forma de “T” para que la misma bombona sirva para los dos aparatos: la hornilla y el calentador.

Así que lo primero es soldar a cada lado de la T dos trocitos de tubo de cobre y, en la parte que queda libre de la T, también el pitorro donde irá el tubo flexible hasta el regulador de la bombona.

Y el resto es exactamente igual. Metemos en cada tubito la tuerca, colocamos la pieza de asiento del racor y soldamos.

Finalmente, hemos de meter en la terminación que hemos soldado para el tubo flexible, el tubo del butano propiamente dicho: hay dos sistemas: untar el pitorro con un poco de jabón para facilitar el deslizamiento, o bien calentando suavemente el extremo del tubo flexible y metiéndolo en caliente en el pitorro.

Finalmente apretamos la abrazadera y ya podemos poner la bombona.

Para comprobar si está la instalación estanca y bien hecha, podemos aplicar agua jabonosa, sobre todo en las juntas, soldaduras y racores, y por supuesto, abrir el regulador del gas y las llaves.

Si vemos que se forman burbujas en las soldaduras o en las roscas de los racores, es que sale gas y habrá que repasar ese punto apretando en el caso de racores o repitiendo la soldadura si se trata de una zona soldada ¡Aseguraros de cortar antes el gas y que haya salido todo el gas de la tubería!

Naturalmente, la bombona no quedará en la cocina como aparece en la foto... sino que quedará dentro de un mueble. Asi que calculad la altura superior de las llaves de paso de gas con vistas a que no os estorbe con la parte interio del mueble.

Y como os dije en el post de la hornilla: Yo me limito a explicaros cómo lo he hecho yo. Es un trabajo arriesgado que deberíais dejar a un técnico, o bien hacer que el técnico supervise la instalación que habéis realizado y, en cualquier caso, actuáis bajo vuestra responsabilidad.

Pero como vemos, es un trabajo relativamente sencillo y asequible, aunque algo delicado al estar tratando con el gas.

Termostato digital. Cronotermostato digital. Cómo instalar termostato digital. Regula

Termostato digital

Ya vimos en el post anterior cómo mantener un calefactor. Seguiremos con el tema de la climatización doméstica y hoy vamos a hablar de un interesante aparato: el termostato digital o cronotermostato.

Es un aparato que nos permitirá regular la temperatura de una habitación conectándolo a un aparato de aire acondicionado o un calefactor.

Según lo programemos, servirá para el frío o para el calor y también podremos programarlo para que en determinadas horas la temperatura sea más o menos elevada que a otras. Y por supuesto… muchos programas que podremos seleccionar para no tener que estar programando continuamente.

Y También tiene otras funciones adicionales, como la tecla “manual” que permite poner otra temperatura diferente a la programada de modo temporal, sin anular la programada; La función de espera, que nos permite que el aparato espere uno o dos minutos antes de conectarse tras el apagado y que permite que el aparato que regula no trabaje más de la cuenta…

Normalmente, se utiliza dejándolo fijo en la pared y conectándolo directamente a la red, para lo cual sólo hay que taladrar en el lugar deseado en los lugares que la plantilla que trae indica, meter los tacos y atornillar el aparato… Yo he hecho una variación:

Lo he conectado como si se tratase de un alargador con un interruptor, sólo que en vez de interruptor he conectado el termostato.

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Accesorio para el montaje de la cadena. Montar cadena de bici. herramienta para montar cadena

ACCESORIO MONTAJE CADENA

Ya hemos visto en varias ocasiones que las herramientas que hacen posible o que facilitan un trabajo concreto, no siempre son caras, sofisticadas y difíciles de tener… Hoy veremos un típico caso de una “herramienta” (es tan simple, que no sé si denominar así a este accesorio) que nos facilitará considerablemente el montaje de la cadena de la bici.

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instalación de gas: fijar tubos de cobre. Colocar fijaciones y llaves de paso en instalación de gas butano

INSTALACIÓN DE GAS EN COCINA 2: FIJAR TUBOS Y LLAVES DE PASO

Estamos haciendo una instalación de gas butano en una cocina.

Ya vimos cómo doblar el tubo de cobre, el recorrido que tenía que hacer y algunos trucos. Justamente, lo más complicado del proceso es doblar el tubo, darle la forma justa que necesitamos. Logrado eso, lo demás es coser y cantar: un proceso mecánico y sencillo.

Hoy vamos a fijar el tubo a la pared y a colocar también las llaves de paso del gas.

A la hora de fijar el tubo, debemos considerar algunas medidas obligatorias, como la distancia que han de mantener los tramos horizontales al suelo. Los tramos horizontales del tubo han de ir a unos 12,5cm de distancia del suelo. No pueden recorrer la pared por el sitio donde más nos convenga o guste.

Si examinamos una fijación, vemos que tiene un tornillo central que va a la pared y sobre éste va atornillada una abrazadera que se abre por la mitad y ambas partes van sujetas con dos tornillos con tuerca.

Uno de los lados de la abrazadera está abierto, de modo que no es preciso sacar completamente la parte superior de la abrazadera para meter el tubo y fijarlo. Basta aflojar los tornillos y girar esta pieza para que quede sujeta por un lado y así poder colocar el tubo en su interior.

Para colocar los soportes de la pared, basta hacer un orificio que habremos marcado en la pared justo donde queramos que vaya el tubo. Se coloca un taco (el de 6mm es muy adecuado), lo enrasamos con la pared y se atornilla el soporte.

Basta aflojar los tornillos de la abrazadera del soporte y colocar el tubo en el centro. Como os dije, normalmente, uno de los lados de la parte delantera de la abrazadera está abierto para poder girar esta parte y facilitar la colocación del tubo.

Para fijar llaves del gas, se hace igual, sólo que lleva dos orificios que podemos marcar colocando la llave en su posición y señalándolos con un rotulador en la pared.

Hacemos unas pequeñas muescas con un granete (también podemos poner un trozo de cinta de carrocero o americana) y así la broca no resbalará. Hacemos los orificios, colocamos los tacos.

Ponemos la llave y la atornillamos a los tacos

Por supuesto, debemos tener en cuenta que parte del extremo del tubo va a entrar dentro de la llave para poder realizar la soldadura ¡Tenedlo en cuenta al cortar el tubo o al fijar la llave a la pared!

Y, justamente, eso es lo que queda por hacer: las soldaduras...¡Lo veremos en un próximo post!

colocar enchufe con interruptor. Enchufe con llave de apagado

Montaje de base de enchufe con interruptor

Domingo por la tarde… ningún plan…. Nada que hacer… Y empezamos darle vueltas a las cosas.

Me he fijado que el ordenador portátil tiene siempre el cable por en medio con riesgo de que se pise o incluso mis perrillos puedan morderlo.

Por otro lado, es una lata tener que levantarse del sofá para simplemente desenchufar la clavija.

Podríamos enchufar el ordenador en un enchufe situado junto al sofá y simplemente mediante un interruptor conectar o desconectar el enchufe. Tenemos una toma justo tras el sofá, pero obviamente, es complicado acceder a ese enchufe.

Nos interesa dejar el cable oculto bajo el sofá y poder conectar o desconectar el ordendor con un interruptor accesible..

De momento, no vamos a mover ese enchufe de sitio -Ya os dije, cómo hacerlo- porque ahora me gusta tener el ordenador delante del sofá. Pero más adelante igual encuentro otra ubicación… así que quiero hacer algo provisional que permita cierta seguridad frente a los niños y que no haya que hacer ni un agujero en la pared.

He rebuscado por mi cajón de electricidad y me he encontrado una base de enchufe externa y un interruptor también externo.

La solución es ponerlos ambos en una madera que haga de soporte y un enchufe que se quede permanentemente conectado al enchufe situado tras el sofá.

Como es un trabajo que se me ha ocurrido en casa y se trata de hacerlo cuanto antes, no me voy a molestar en recortar bien la madera, ni siquiera buscar una madera más bonita…

Simplemente, se trata de enseñaros que cuando queremos hacer algo, no es preciso un sinfín de herramientas y materiales, podemos arreglarnos con las cosas que tengamos a mano.

En este caso, me he limitado a cortar la madera con una sierra para metal, que es la única que tenía disponible.

Planteamos la ubicación del enchufe y el interruptor y para que quede más o menos bonito, vamos a perforar con una broca de un diámetro algo mayor del cable que vamos a usar para que no quede a la vista.

La cosa es dejar el cable oculto y sin que sobresalga. Finalmente, hacemos un agujero que permita pasar el cable a través de la madera para conectarlo al enchufe.

Un detalle importante: solo conectamos al enchufe un cable. El otro es el que va a pasar al interruptor y al salir de éste, ya se conecta al otro polo del enchufe. De este modo, el enchufe está controlado por el interruptor.

Aquí vemos cómo he conectado un cable para hacer el puente para llevar un polo al interruptor ¡Obviamente, taparemos con cinta aisltante este empalme!

Finalmente, podemos fijar el enchufe y el interruptor a la madera. Yo lo he hecho haciendo primero un agujero guía con una broca fina.

Así quedan los tirafondos bien derechos y justo donde queremos.

¡Calculad bien el grueso de la madera y la longitud de los tornillos o acabaréis atornillando la madera a la mesa!

Montamos las tapas de ambas piezas y ponemos un cáncamo para enganchar la base que hemos hecho en la alcayata de una pequeña estantería que fabriqué para los mandos a distancia.

De este modo, no tenemos que hacer ni un agujero en la pared y si algún día nos decidimos, podemos poner una tabla más bonita e incluso podemos poner el enchufe e interruptor integrados en la misma repisita. O bien, integrar en la pared con cajas empotrables el enchufe y el interruptor.

Otra sencilla opción hubiera sido colocar un alargador con un interruptor como los que se suelen poner en las lámparas de las mesillas de noche.

Pero como dije antes: se trata de pasar un rato entretenido usando los materiales de que disponemos en el momento.

Y lo cierto es que el sistema funciona: es muy cómodo encender el ordenador y ha quedado discreto y seguro con vistas a los niños.

Otra posibilidad, como os adelanté antes, hubiera sido hacer esto mismo, pero en una instalación definitiva: podemos poner un enchufe y un interruptor en cajas empotrables, como el resto de interruptores y enchufes de la casa.

También podemos usar una regleta de las que tienen interruptor. Eso sí, tomando la precaución de poner mecanismos de seguridad infantil en los huecos de la regleta donde no vaya nada enchufado ¡Mejor prevenir que curar!

O, finalmente, nos serviría un alargador pequeño al que le podríamos montar un interuptor como los que suelen tener las mesillas de noche. Ya os digo, he recurrido a lo que tenía a mano, que no ha resultado ser lo más estético. Aunque es muy cómodo y funcional.

Por cierto, en breve veremos cómo reparar una de estas regletas que se ha pisado accidentalmente y se ha roto.

Y no os perdáis el próximo post, donde seguiremos con la instalación de gas de la cocina.