Cambio aceite
horquilla de Yamaha Sr
Hoy vamos a cambiar
el aceite de la suspensión delantera de la Sr. Pese a que llevaba 20 años sin
hacerlo –vamos desde que la compré nueva-, Aún conserva los retenes y juntas en
perfecto estado, por lo que empezaré a explicaros cómo hacer un simple cambio
de aceite.
Como no he realizado
personalmente el cambio de juntas, desmontaje de hidráulico y demás, lo explicaré
aportando fotos y explicaciones de otros.
Así podréis tener en un
único tutorial toda la información del proceso. Y ya, según vuestro caso, usáis
un método u otro…
En cualquier caso, hay que hacer sí o sí lo que explico al
principio. Así que procuraré explicarlo con detalle para que quede bien claro y
os animéis a hacer esta tarea de mantenimiento.
Herramientas y materiales:
Material para calzar
el cárter y estabilizar la moto (ladrillos, maderas… Y un cartón).
Juego de llaves.
Destornillador plano.
Destornillador tipo
“T”.
Martillo de puntas de
nylon, goma o similar.
Madera (2.5x2.5x15cm
aprox.). No imprescindible.
Alicate.
Cuchillo o navaja con
punta afilada.
Recipiente para
recoger aceite usado (una garrafa de agua).
Trapos viejos pero
limpios.
Probeta o medidor de
líquidos.
Llave dinamométrica.
Pasador nuevo para
tuerca almenada (la del eje rueda).
Trozo de cordel o
alambre.
Aceite de horquilla
para sustituir el viejo.
Un rato de
tranquilidad y cierta dosis de paciencia.
Para hacer el cambio
de aceite, debemos liberar los amortiguadores –barras y botellas- completamente
del resto de la moto… Esto implica que debemos desmontar cable cuentakilómetros,
guardabarros delantero, rueda delantera, pinza de freno de disco, latiguillo
del freno, fijaciones de la horquilla… Y el depósito, que no cuesta nada
quitarlo y así evitamos darle un golpe accidental con una llave y hacerle
marcas. También conviene calzar la moto por el depósito. Ya que al quitar la
rueda delantera, quedará inestable y no podremos manipular con seguridad.
Dicho y hecho:
Meto unos bloques de construcción (pilastras, bloques, ladrillos…) con un cartón en la parte superior para que no arañe el cárter.
Retiramos latiguillo
de gasolina, y lo necesario para retirar el depósito...
Seguidamente, podemos
retirar el cable cuentakilómetros… con unos alicates aflojamos la tuerca y lo
sacamos. Si la tuerca está dura (no es mi caso), conviene rodearla con un trapo
para que el alicate no se coma las estrías de la misma. Así podremos retirar
fácilmente el guardabarros, que es lo que sigue.
Como
vemos mi Leatherman Surge me ha permitido suplir varias herramientas a
lo largo del proceso: destornillador, alicate, cuchilla....
Para el guardabarros,
basta retirar los cuatro tornillos de fijación. No tiene dificultad.
Como los pernos que
fijan la pinza del freno suelen estar duros –máxime porque suelen ponerle un pegamento
para que no se aflojen solos-, podemos aflojarlos antes de quitar la rueda.
También dejamos suelto el latiguillo del freno. La pieza que lo sujeta estaba oxidada y la he pintado.
.
Retiramos el pasador
de bloqueo de la tuerca del eje...
Y ya podemos también aflojar esta tuerca. Os
recuerdo que una vez quitado el pasador, después tendremos que montar uno nuevo.
Personalmente, antes
de quitar la rueda por completo, prefiero aflojar ligeramente los tornillos y
pernos que fijan los tubos de los amortiguadores para no tener que hacer fuerza
con la rueda quitada… pero estos tornillos tampoco suelen llevar un par de
apriete demasiado alto… Así que al gusto de cada uno.
Para retirar el eje,
basta dar unos golpecitos con un martillo de puntas de nylon, maza de madera,
martillo con un mártir de madera para no dañar el extremo del eje…
Y éste empezará
a salir por el lado opuesto. Se tira de él y sale sin problemas.
Si la pinza del freno
la dejamos suelta, ya podemos retirar la rueda delantera.
Yo suelo sujetar con
un cordel o un alambre la pinza del freno a algún punto del chasis para evitar
que esté colgando del latiguillo. Así evitamos dañarlo.
Ahora vamos al grano…
Por la parte superior
de cada barra de amortiguación, vemos un tapón de plástico negro.
Si no sale
metiendo la uña, apalancamos ligeramente con un destornillador plano. No va
atornillado, sino metido a presión y sale sin dificultad.
Ya nos queda a la
vista el interior del tubo, con un tapón metálico y una anilla de color dorado
alrededor.
El tapón metálico es
el que está sobre el muelle del amortiguador y es justamente la arandela de presión
dorada la que impide que el tapón –y por tanto el muelle- salgan hacia afuera.
Quitar esta arandela
es una de las cosas más laboriosas del proceso. Aunque con un poco de maña y
técnica, tampoco es complicado.
Lo que tenemos que
hacer es hundir un poco el tapón metálico, que a veces está encasquillado. Con
un listoncito de madera y un martillo para golpearlo lo desengarrotamos. Tiene
que hundirse al empujar. Aunque, lógicamente, está algo duro porque debajo está
el muelle empujándolo.
Una herramienta que
me ha ayudado mucho en el proceso es un destornillador con el mango en forma de
“T”, ya que nos permite empujar haciendo presión, sin demasiado esfuerzo.
Con el destornillador
–sin punta- empujamos.
A veces, el tapón queda trabado por debajo de su nivel
normal, o sea que deja un espacio entre él y la anilla de presión o arandela de
presión… si es así, tenemos el trabajo casi hecho.
Si no tenemos esa suerte,
habrá que hacer el proceso que voy a describir a continuación mientras mantenemos
hundimos el tapón metálico con el destornillador de T…
Lo que debemos hacer
es aplicar la punta de una navaja -en mi caso mi Surge- cerca de uno de los extremos de la anilla
(está abierta).
Debemos ejercer una
presión hacia abajo, como tratando de hundir la anilla, pero intentando meter
la punta de la navaja entre la anilla y la pared del tubo… Veremos que la
anilla se separa de la pared en ese punto.
Levantamos
ligeramente con la punta de la navaja y sacamos lo justo para poder coger la
anilla con los dedos y tirar hacia arriba…
Y ya tenemos fuera el
tapón y el muelle.
Ahora ya vemos el
extremo del muelle y podemos sacarlo tirando hacia arriba, con la precaución de
que está en baño de aceite y nos goteará sobre la moto, el suelo, etc… Por eso
recomiendo preparar una palangana, bandeja, o similar para recoger estas piezas.
Yo he fabricado en un
momento un útil para recoger el aceite abriendo longitudinalmente una garrafa
de agua.
Para dejar los
muelles he usado una bandeja grande, pero también podéis sujetarlos por un extremo
con un alambre para dejarlos colgando verticalmente y que goteen sobre el recipiente.
En el tapón que hemos
retirado, vemos por la parte inferior una junta tórica. Es económico cambiarla,
pero cuando fui a la tienda oficial Yamaha a preguntar por esto, me dijeron que
eso no había que cambiarlo…
Y al menos por esta vez, parece que tenían razón,
de hecho, vemos que la junta está perfecta y no ha rezumado nada de aceite
hacia arriba. De hecho, hasta se ve algo de óxido en la botella por la parte interna
superior, señal que el aceite no ha llegado ahí. Ahora bien, si en vuestro caso
hay que cambiar esta junta, basta sacarla, poner la nueva y listo.
Sigamos…
Ahora ya podemos
terminar de aflojar los tornillos y pernos que sujetan las barras a la moto.
Con lo cual, cada amortiguador saldrá fácilmente hacia abajo. Cuidado en no
volcarlo porque contiene aceite.
Colocamos cada uno
sobre el recipiente de recogida de aceite y lo volcamos.
Para facilitar el
proceso, hemos de meter y sacar la barra en la botella para bombearlo. Lo dejamos
un buen rato así.
Nota:
Hasta aquí es el procedimiento obligatorio… Ahora bien,
si queréis desmontar completamente el mecanismo, saltaos esta parte y hacedla
al final… si sólo queréis cambiar el aceite, seguid leyendo:
Una vez que no gotee,
podemos añadirle a cada amortiguador un chorrito de aceite nuevo por la parte
superior de cada barra.
Esto limpiará un poco
la suciedad. Debemos meter y sacar la barra en su botella…Con cuidado, que si
lo hacemos con fuerza, puede salir el aceite por arriba al estar la barra abierta
(también podemos poner un trapo tapando el extremo)…
Tras repetir varias
veces, ya podemos vaciar este aceite al igual que hicimos antes con el viejo,
Y
dejar escurrir boca abajo. Mientras escurre, podemos limpiar también los muelles.
Es sencillo pasar un
trapo por fuera para limpiar las espiras por su parte externa.
Para la parte
interna, podemos meter un trapo limpio entre las espiras y girar el muelle para
que el trapo vaya pasando por todo el muelle hasta salir por el otro extremo.
Ahora medimos la
cantidad necesaria de aceite –15w, en mi caso- que vamos a meter en las botellas…168cc
en cada una. En el manual de la moto, especificaba usar aceite de motor para
este menester… Pero en la tienda oficial me recomendaron éste como el más adecuado
para la Sr.
Y con el amortiguador
vertical, vertemos el aceite por la abertura de la barra.
Metemos el muelle
procurando que el extremo de éste que tiene las espiras más apretadas quede
hacia abajo, y colocamos en su sitio en la moto.
Personalmente,
prefiero cerrar el amortiguador montado en la moto porque puedo manipular mejor…
si preferís sujetarlo por abajo en un tornillo de mesa, también se puede hacer…
Si lo vais a colocar
en la moto, hay que apretar un poco los tornillos que sujetan la barra o, lógicamente,
se caerá por su peso.
Ponemos seguidamente
el tapón metálico –con su junta tórica hacia abajo- y apretamos con el destornillador
en T.
Si tenemos suerte y
se queda el tapón trabado por debajo de la línea de la anilla de presión, ya podemos
meter ésta y apretarla hasta que encaje en su muesca.
Una ligera presión y
el tapón metálico se desencajará y subirá hasta tocar la anilla.
Si no nos queda
encajado, deberemos colocar la anilla mientras presionamos hacia abajo. No es
tan sencillo, pero es factible –Aunque, en este caso, la ayuda de alguien que empuje
el tapón mientras metemos la anilla facilitará enormemente la tarea-.
Hacemos lo mismo con
el otro lado de la horquilla y ponemos los tapones de plástico.
Sólo resta montar todo
lo que quitamos antes: rueda, pinza de freno, guardabarros, cable cuentakilómetros
y depósito… Y por supuesto, darle a cada
tornillo o perno el par de apriete recomendado con una llave dinamométrica.
Si lo que queremos es desmontar por completo el amortiguador,
hay varios métodos.
El principal problema
es que el hidráulico –un tubito con unos orificios situado dentro de la botella
y bajo el muelle- está suelto y gira libremente… Pero el tornillo allen que lo
fija está atornillado a él. De modo que al girar el tornillo, gira también el
hidráulico y es difícil de quitar.
Un procedimiento
usado en talleres es presionar a tope la barra dentro de la botella y la misma
presión del muelle fija el hidráulico lo suficiente como para trabarlo mientras
aflojamos el tornillo de cabeza allen.
Lo que sucede es que
los talleres suelen hacerlo con un destornillador neumático, herramienta que no
todos tenemos en casa… Pero podéis probar varios sistemas y si uno no funciona,
pasar al siguiente.
Aquí hay tres
procedimientos que he recopilado del foro https://foroyamahasr250.foroactivo.com/
Meter por la barra un
palo de escoba afinado por el extremo y con él presionar el hidráulico fijándolo.
El efecto es como el anterior, pero con el palo hacemos mucha más fuerza que
con el muelle y esta vez sí que puede ser viable la extracción del tornillo.
El segundo es coger
una varilla roscada y afilar la punta de modo que tenga 3 aristas (como una
pirámide aguda) Se procede igual que antes: metemos la varilla por el extremo
con punta de modo que las aristas del extremo se traban en el hidráulico,
trabándolo. En palabras textuales de nuestro compañero Chicho93, del citado foro:
“Después de probarlo todo, escoba, con muelles puestos,
pistola neumática os cuento, he cogido una varilla roscada de 14 mm de grosor y
a base de radial/Lima le he hecho una punta triangular con las aristas bien
marcadas y un poco forma cónica, con esto metido por la barra y dándole unos
golpes queda encajado y permite desbloquear el tornillo y luego volverlo a
apretar tras el cambio”
El tercer método es
hacernos una varilla con un doblez en un extremo. La varilla entra por el hidráulico
y el saliente o doblez entra en un orificio del hidráulico, con lo que lo deja
perfectamente trabado. Si por el otro extremo de la varilla hacemos otro doblez,
podremos hacer cierta fuerza.
Este método es el que
empleó mi amigo MIQUI, del foro… a continuación pongo unas fotos suyas de cómo
lo hizo:
“Como no me convencía demasiado el método del palo de
escoba para bloquear el sistema hidráulico que está dentro de las botellas de
la suspensión, para conseguir desenroscar el tornillo y desmontar las barras de
las botellas, se me ocurrió este método que es bastante sencillo de realizar.
Para ello, hay que buscar una varilla para fabricar
el útil de una sección aproximada de 5mm. Doblar la punta en ángulo recto, y recortarla
para que tenga una anchura máxima de 10mm, que es el diámetro que tiene el sistema
hidráulico por el que hay que introducirlo.
El otro extremo del útil también es conveniente doblarlo para poder asirlo cómodamente y poder bloquear el giro con facilidad.
La varilla se tiene que introducir aproximadamente 52 mm, por lo que hay que conseguir un pedazo de mas ó menos 65mm.”
El otro extremo del útil también es conveniente doblarlo para poder asirlo cómodamente y poder bloquear el giro con facilidad.
La varilla se tiene que introducir aproximadamente 52 mm, por lo que hay que conseguir un pedazo de mas ó menos 65mm.”
“Yo lo he hecho con varilla roscada de 6 mm y después he
limado la punta hasta dejarla cuadrada y de 5 mm. Para doblar la punta a 90º la
tuve que calentar con un soplete, si no se parte en vez de doblar”.
El hidráulico tiene 2 agujeros de 5 mm que por un agujero
es por donde se acopla la punta del útil”
Aquí vemos el
despiece final de la horquilla.
Ésta es la pieza que
queremos trabar, el hidráulico (Con el tornillo allen puesto). Vemos claramente que tiene un orificio, que es
por donde vamos a introducir el útil que hemos de fabricar.
Y aquí está el hidráulico con la pieza que hemos fabricado
dentro. Se ve claramente, cómo el extremo que doblamos, sale por el orificio.
Finalmente, queda retirar la junta tórica del tapón
metálico, lo cual no ofrece ninguna dificultad, y cambiar el retén…
En este caso, no se
trata del retén original, basta que tenga las medidas correctas.
El guardapolvo original
mide: 32x44.2x9
El que vemos en la
foto, que es el que le ha puesto MIQUI es de: 32x44.3x14
Un útil que uso MIQUI
para colocar el retén fue un rodillo de cocina de madera… tiene el diámetro perfecto:
44mm.
Con la junta (la del
tapón metálico) y el retén cambiados, sólo queda montar y seguir el procedimiento
inicial de colocar el aceite y montar los amortiguadores y demás elementos de
la moto.
Finalmente, quiero dar las gracias al desinteresado aporte de los miembros del foro para lograr que este tutorial sea completo.
Entradas
