Revisar cadena. Ajustar desviador trasero. Comprobar transmisión de bici. Comprobar cadena de bici.

Puesta a punto de una bici antigua 5ª parte:

Revisión y ajuste de transmisión: Cadena, platos, piñones y desviadores.

Ya hemos reparado en nuestra vieja bici los neumáticos, los frenos –donde reparamos una pieza rota-, y el buje trasero –terminamos por sustituir la llanta-. Ahora seguiremos examinando cadena y transmisión.

Vamos a ver si la cadena está en buen servicio.

Ya hemos hablado largo y tendido de la cadena: con el uso se va alargando y esto provoca que se produzca un desgaste excesivo en los dientes de piñones y platos. Los dientes están perfectos. Si estuvieran gastados, estarían como afilados. Estos presentan un aspecto normal.

Y tomamos la medida de un tramo de cadena. El fabricante dice que cada eslabón mide una pulgada (25.4mm) y que si tomamos la medida de doce eslabones y estos miden más de30.8cm, toca cambiar la cadena…

Podemos no hacerlo, pero hemos de ser conscientes que nos estamos cargando los platos y sobre todo los piñones y que antes o después tendremos que sustituirlos.

Mientras que ya vimos que el cambio de cadena es económico (una cadena puede costar 10€) y relativamente sencillo.

En este caso, medimos y vemos que aún no supera la medida que nos indica el fabricante. Así que todavía podemos apurarla un poco más.

Aunque para medir la cadena existen unos calibres especiales, yo he tomado la medida con un calibre normal: he calculado la medida de seis eslabones y no supera la medida indicada por el fabricante. Pero lo más fiable es sencillamente desmontar la cadena y medirla en toda su longitud.

No es un proceso que deba hacerse con frecuencia, pues a mayor número de veces que se abra la cadena, aumenta el riesgo de que se nos rompa. Pero sí que podéis aprovechar para ponerle un juego de eslabones de cierre rápido (caso que no tengáis que sustituirla, por supuesto).

En este caso, basta medir la cadena extendida por completo o compararla con una nueva.

Ya son muchas las cadenas que vienen con este cierre rápido que hace innecesario usar el tronchacadenas.

Si queréis desmontar la vuestra y no tiene cierre rápido, podéis ver el post sobre el cambio de cadena, donde os explico todo detalladamente.

Un inciso: los eslabones para cierre rápido nos ahorran tener que usar el tronchacadenas para retirar la cadena o volver a colocarla, pero no os olvidéis de llevar esta útil herramienta porque en mitad de una ruta la cadena puede partirse por cualquier punto y con el tronchacadenas, bastaría unir los siguientes eslabones y salir andando...

Continuemos:

En mi caso, ya digo que la medida no supera la dada por el fabricante, de modo que podemos dejarla un tiempo.

También tenemos que observar los dientes de platos y sobre todo de los piñones (éstos se suelen gastar antes que los de los platos).

Si presentan un aspecto afilado, puntiagudo, eso es indicativo de un excesivo desgaste y posiblemente requerirá su sustitución. Esto ocurre por no cambiar la cadena con la frecuencia adecuada: la cadena se estira y al no apoyarse adecuadamente en los dientes, los desgasta prematuramente.

Examinando el comportamiento de los desviadores, vemos que el delantero va perfectamente y no precisa ningún ajuste, pero el trasero no está bien del todo: La cadena no llega a colocarse nunca en el piñón grande y en algunos piñones, las roldanas del cambio trasero suenan, hacen ruido. Esto es porque la cadena no está alineada, o sea, las roldanas no están en la vertical de los piñones en los que está colocada la cadena.

Ya vimos con detalle cómo ajustar el desviador trasero -y el delantero- y vimos que no tiene ninguna complicación. Así que no voy a extenderme con fotos y largas explicaciones.

Pero lo repetiré brevemente para recordároslo:

Para regular los topes del desviador trasero hay que actuar sobre los dos tornillos de regulación: el externo sirve para regular el tope interno y el tornillo interno sirve para regular el tope externo de la cadena. Tras eso ya podemos ir viendo si la cadena se sale, en cuyo caso apretaríamos un cuarto de vuelta del lado que corresponda y volveríamos a probar.

Una vez logrado esto, queda algo muy, muy importante: la tensión del cable: podemos hacernos esta “chuleta” en un papel para tenerlo bien claro durante todo el proceso:

Cable tenso: sube varios piñones de una vez… pero le cuesta bajar a un piñón menor.

Destensar girando el tensor en sentido horario.

Cable destensado: al actuar sobre la palanca le cuesta subir.

Tensar girando en sentido antihorario.

Vamos probando y girando el tensor de un modo cada vez más fino. Para el último ajuste puede que tengamos que dar un giro de 1/8 de vuelta o menos, pero lograremos un cambio preciso y sin ruidos molestos.

Es frecuente que a los piñones más usados les cueste un poco más el cambio, ya que están un poco más gastados. Tenedlo en cuenta al realizar el ajuste.

Y ya tenemos la bici a punto… solo queda un ligero engrase de la cadena, dar la presión suficiente a los neumáticos y salir pedaleando.

El precio de este proceso ha sido mínimo y la bici ha quedado completamente nueva.

Nos ha dado un poco de trabajo… pero es lo bonito del bricolaje: disfrutar haciendo o reparando cosas ¿no os parece?